Postări
Comentarii
Pentru cei care vor sa invete mai multe despre automobile sau, pur si simplu, pentru cei curiosi sa stie ce limba vorbesc mecanicii din service cand duc masina la reparat, a aparut un site util: www.enciclopedie-auto.ro
Read more...Deoarece premierul Boc a uitat ce declara in urma cu 2 ani, iar romanul este inventiv, unii baieti destepti au gasit o noua metoda de ocolire a taxei de prima inmatriculare (nu asa ieftina ca inmatricularea in Bulgaria, dar mult mai buna in cazul in care reuseste): recarosarea unei masini avariate care este deja inmatriculata in Romania. Partea dificila este sa gasesti sa cumperi o epava care sa fie acelasi model (Bentley si Ferrari distruse in accidente gasesti mai greu).
Se ia masina avariata si impreuna cu actele celeilalte te duci la RAR ca sa-ti dea acceptul de recarosare - daca e avariata rau nu e nici o problema... :-)
Urmatorul pas este sa o duci intr-un service autorizat sa faca schimbul de motor de pe masina avariata pe cea buna (e musai ca in actele service-ului sa se specifice exact marca de masina pe care o ai tu ca sa poata sa-ti faca recarosarea).
Inlocuirea de caroserie se efectueaza numai in ateliere de reparatii autorizate, conform legislatiei in vigoare, pentru aceasta activitate.
In urma recarosarii, vehiculul trebuie reomologat la RAR, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 2132/2005. In momentul omologarii se va solicita o adresa din partea atelierului autorizat care a efectuat schimbarea din care sa rezulte identitatea vehiculului initial si cea a caroseriei inlocuite.
Acte necesare:
- cartea de identitate a vehiculului vechi in original;
- copie dupa actul de provenienta a vehiculului nou;
- actul de identitate al solicitantului activitatii.
Cost aproximativ: 100 RON acceptul si aproximativ 500 RON omologarea.
Pentru ca s-a anuntat un nou val de ninsori, iar sud-estul tarii noastre nu mai iese din celebrul cod galben al meteorologilor, cred ca ne prind bine cateva sfaturi in legatura cu lanturile auto.
Cei care nu au avut bani pentru cumpararea unor cauciucuri de iarna (desi, se zvoneste ca societatile de asigurare vor introducerea obligatorie a anvelopelor de iarna de anul viitor), pot apela cu incredere la lanturile sau plasele antiderapante. Dealtfel, la cum se face deszapezirea in tara noastra, anvelopele de iarna nu prea te mai ajuta cand ajungi pe gheata, iar atunci ai nevoie de lanturi.
Acestea se pot monta atat pe anvelope de iarna, cat si de vara, eficienta fiind aceeasi. Tot dupa buget, va puteti orienta si in alegerea modelului pe care il cumparati, lanturile tip "scarita" fiind mai ieftine, dar si mai putin eficiente decat cele tip "fagure".
Trebuie mentionat ca nu se recomanda sa aveti montate lanturile daca pe traseul parcurs veti rula mai mult pe asfalt: lanturile produc uzura cauciucurilor, care vor ajunge sa bata, si a suspensiei. O varianta totalmente blanda pentru roti o constituie plasele antiderapante. Dezavantajul este ca acetea au o durata de viata mult mai scurta, desi sunt ceva mai scumpe decat lanturile.
Dar e mai bine sa nu aveti nevoie... :-)
Ministrul Mediului, Laszlo Borbely s-a grabit sa anunte cu surle si trambite inceperea noului program Rabla 2010 si a lansat deja procedurile de participare in programul de innoire a parcului auto national, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice.
Desi anterior se avansase data de 4 ianuarie pentru inceperea programului, acum se promite ca startul se va da pe 1 martie (desi bugetul nu a fost aprobat inca de parlament). Firmele de colectare a "fierului vechi" trebuie sa inceapa saptamana viitoare sa depuna cererile pentru tichetele valorice (voucherele Rabla), care sunt in curs de tiparire si nu s-a fixat, inca, o data cand se incheie aceasta campanie...asa ca sigur programul nu va fi operational la 1 martie 2010.
Poate 2011...
Pe langa sfaturile privind pregatirea autoturismului pentru iarna, sunt utile si cateva idei pentru imbunatatirea vizibilitatii in timpul anotimpului rece:
Duzele de spalare a parbrizului
Duzele de spalare trebuie reglate si curatate, fiindca stergatoarele nu au nici o sansa in fata geamurilor murdare. In cazul autoturismelor mai vechi, duzele adesea sprituie prea putina apa. Problema poate fi rezolvata prin inlocuirea lor cu unele noi (mai ieftine la dezmembrari auto), care chiar daca nu se potrivesc, pot fi usor adaptate. E bine sa fie schimbate si conductele de alimentare, care pot fi procurate la metru de la magazinele gen Praktiker, BricoStore, etc, si in unele cazuri, chiar si schimbarea pompei de alimentare. Aceste schimbari vor asigura un jet de apa corespunzator pe parbriz.
Incalzirea lichidului pentru spalat parbrizul
Pe timpul iernii, un lichid de spalare a parbrizului preincalzit prezinta doua avantaje semnificative: puterea de curatare creste si dezghetarea parbrizului se face considerabil mai repede. Se pot instala duze incalzite sau un vas de alimentare cu pre-incalzire
Curatarea geamurilor
Nicotina sau evaporarea apei din materialele plastice (scaune, mochete, etc.) cauzeaza depuneri de consistenta unsuroasa pe partea interioara a geamurilor ceea ce afecteaza serios vizibilitatea cand sofam pe timp de noapte. In cazul unei spalari interioare (dar si exterioare), se curata intai in jurul suprafetelor vitrate, de-abia apoi geamurile. Astfel, murdaria va adera mult mai greu din nou la geamuri. Geamurile se curata cel mai bine cu hartie de ziar. Buretii speciali si pielea de caprioara trebuie spalati temeinic, in caz contrar, la interior se acumuleaza treptat uleiuri minerale de pe sticla, ce conduce la o curatare inadecvata a geamurilor daca acesti bureti sunt insuficient de bine limpeziti.
In conditii de drumuri murdare, parbrizul trebuie curatat temeinic la fiecare 2 kilometri. Curatatul acesta poate deveni unul extrem de costisitor, daca se face doar cu lichidul de spalat parbrizul, de aceea daca aveti un lichid de spalare de iarna (rezistent pana la -20 de grade, il puteti combina cu apa, in cazul in care temperatura exterioara v-o permite). De risipa facuta de düzele de spalare se face responsabil producatorul marcii de automobile, prin reglajul pompei de alimentare cu lichid de spalare. O adevarata risipa este spalarea concomitenta a farurilor, necesara si suficienta fiind o spalare a farurilor la a patra spalare a parbrizului.
Uscarea autoturismului
In cazul in care geamurile se aburesc in mod continuu (desi cred ca asta se poate intampla doar la autoturismele cu sistemul de incalzire defect), apar depuneri de gheata la interior din cauza condensului, datorate si infiltratiilor de apa in habitaclu. Primul pas este identificarea punctului de intrare, fiindca apa intra picatura cu picatura si se depune in cel mai coborat punct. Zonele-problema sunt: chederele usilor si ale portbagajului, punctele de acces ale cablurilor din habitaclu catre/dinspre motor sau dinspre portbagaj catre stopuri. Garniturile corodate trebuie inlocuite, iar pentru punctele de trecere a cablurilor se poate folosi cu incredere chit mastic (desi unii recomanda siliconul, acesta contine acid acetic si corodeaza tabla). Daca ati schimbat singuri boxele montate pe portiere, este posibil ca la remontarea panourilor, garniturile sa nu fi fost stranse suficient, motiv pentru care s-au slabit, permitand infiltrarea apei in habitaclu. Aici se poate utiliza banda izolatoare pentru cabluri electrice. Deasemenea, mai trebuie controlate si scurgerile de sub usi. Daca acestea sunt infundate sau pline cu murdarie, se aduna apa in interior. Daca umezeala este prezenta in portbagaj, pe langa chedere si garniturile stopurilor trebuie verificate punctele cele mai de jos ale portbagajului pentru urme de coroziune/caroserie perforata.
Solutiile anti-condens
Sprayurile impotriva condensului sunt o solutie nerecomandata, datorita faptului ca desi indeparteaza gheata, prin stergere se creeaza o pelicula uleioasa care ingreuneaza vizibilitatea (fapt verificat pe propria masina).
Sistemul de incalzire
Caldura indeparteaza umiditatea de pe geamuri, deoarece aerul cald inmagazineaza umiditatea mai rapid decat cel rece. Incalzirea trebuie data la maximum, duzele deschise complet si orientate catre geamuri si parasolarele coborate. Circuitul de aer este astfel fortat sa se scurteze si o parte a aerului cald este reorientat catre parbriz.
In cazul temperaturilor peste 5 grade va poate ajuta clima pornita, astfel se absoarbe suplimentar umiditate. Daca temperatura aerului este mai coborata, smecheria nu mai functioneaza fiindca majoritatea instalatiilor isi sisteaza functionarea.
Curatarea exterioara
Noaptea, lumina difuza provocata de farurile masinilor din sens invers si de zgarieturile fine si murdaria de pe propriul parbriz ne orbeste. In cazul luminilor de pe contrasens ajuta concentrarea pe linia continua din dreapta benzii de rulare, insa impotriva murdariei ajuta doar o curatare temeinica. Murdaria rezistenta se indeparteaza cu polish pentru geamuri, dar nu apasati prea tare, deoarece pot aparea zgarieturi circulare care sunt la fel de periculoase in dispersia luminii. La oprirea la benzinarii e recomandat sa se curete si chederele exterioare, pe langa suprafata de sticla.
Ingrijirea stergatoarelor
Nimic nu este mai enervant decat condusul pe vreme rea cu stergatoare proaste. Cauza este adesea un defect al lamelei stergatorului, care cauzeaza liniute in apa indepartata. Cauciucul lamelei imbatraneste si apar fisuri, singurul remediu fiind inlocuirea. In cazul defectelor minore ajuta o "re-intinerire" prin frecarea longitudinala cu smirghel (sandpapir) fin, care poate fi procurat de la magazinele DIY (desi nu e recomandat acest procedeu). Pe de alta parte, adesea lamela este doar murdara. In aceasta situatie, curatarea se face cu lichid de curatat geamul si cu o carpa curata. Daca in urma operatiunilor descrise mai sus, stergatorul functioneaza incorect, este necesara retensionarea arcului bratului, operatiune care poate fi dusa la bun sfarsit intr-un service cu scule profesionale.
Postarea este deschisa celor cu idei verificate pe propria lor piele.
Si daca tot ati reparat injectorul si ati economisit niste banuti, e bine sa stiti si cum sa schimbati duza retur injector delphi la Dacia Logan 1.5 dci
Deoarece sezonul rece se apropie cu pasi repezi, m-am gandit sa postez aici cateva sfaturi pentru cei care sunt soferi sau detin o masina de scurt timp si nu au avut "norocul' sa treaca prin iarna cu ea. De multe ori stim ce trebuie facut, eventual ii sfatuim si pe ceilalti, insa primii fulgi de zapada ne iau, la fel ca si pe autoritati, prin surprindere totala in fiecare an.
In primul rand, masina trebuie sa fie in buna stare de functionare. O masina care merge prost vara, iarna va merge si mai prost, de aceea nu trebuie sa ne prinda anotimpul rece cu reviziile nefacute (schimbul de ulei, filtru ulei, filtru de motorina/benzina, eventual placute de frana, etc).
Bateria masinii trebuie verificata si daca uneori a fost nevoie sa impingeti masina pentru a o porni, a venit momentul sa schimbati acumulatorul. Chiar daca bateriile fara intretinere "no maintenance" va dau senzatia ca isi poarta singure de grija, trebuie sa verificati daca se incarca, din motivele explicate aici.
In instalatia de racire este nevoie de antigel. Nu numai ca va ajuta sa nu inghete motorul, dar face si ungerea pompei de apa si ajuta la intretinerea ei. E de recomandat sa faceti un drum pana la service pentru a completa sau schimba (dupa caz) antigelul, al carui amestec trebuie realizat in conformitate cu specificatiile producatorului de automobile.
Desi cunoscatorii spun ca pneurile de iarna va ajuta in proportie de cca 30% sa controlati masina pe zapada, din proprie experienta cred ca procentul e mult mai mare. Nu va amagiti cu pneuri all-season, fiindca veti lua teapa. Iarna nu-i ca vara si chiar nu se poate incadra la categoria "all season". Pneurile de iarna sunt fabricate dintr-un alt tip de cauciuc si va asigura o buna traiectorie, stabilitate si sanse mai mari de a frana. Ar fi de preferat iarna sa folositi jante de tabla, care nu va distrug emotional daca se mai "intalnesc" cu bordura trotuarului sau prind sloiuri de gheata si se zgarie.
In cazul motoarelor Diesel, la un plin de motorina este bine sa puneti un flacon de aditiv, care impiedica formarea de cristale de gheata in combustibil si ajuta la pornirea masinii mai usor, daca si bujiile functioneaza bine (deci ar trebui verificate si ele).
E bine sa va procurati si un set de clesti pentru pornirea bateriei si redresor de baterie. Chiar daca e noua bateria, la un moment dat ar putea avea o sincopa si sa nu porneasca masina, moment in care sunteti nevoit sa apelati la un vecin sa va dea curent. In cazul in care nu circulati o perioada de timp mai lunga cu masina, puteti lua acumulatorul in casa sa-l incarcati la redresor.
Desi toti stim ca trebuie sa le avem, putini dintre noi pun iarna in portbagaj lopata, lanturi, saci de nisip, cablu de tractare, din simplul motiv ca nu credem ca ni se poate intampla tocmai noua sa avem nevoie de ele. Deasemeni, e bine sa mentineti plinul de combustibil. In cazul in care ramaneti inzapeziti (sau sunteti nevoie sa stati in faimoasele coloane de pe Valea Prahovei), este nevoie de combustibil pentru a mentine caldura in habitaclu.
Intreaga suprafata vitrata trebuie dezaburita si mentinuta in bune conditii de vizibilitate (aici intra si oglinzile laterale!), iar distanta fata de autovehiculul din fata trebuie respectata cu sfintenie. In mod evident, viteza de rulare trebuie neaparat adaptata la conditiile meteo si de drum.
Luminile masinii trebuie sa functioneze corect si este bine sa aveti la dvs. mai multe becuri de schimb. Daca masina este prevazuta cu proiectoare de ceata, in cazul in care se formeaza ceata, este indicat sa le folositi.
Frana de motor este la ordinea zilei, chiar daca posedati ABS. Folosirea franei de motor incetineste masina, dar nu il atentioneaza pe cel din spate de intentia dvs. Cum nu doriti sa folositi pedala de frana, pentru a nu pierde traiectoria (chiar daca astfel s-a aprinde stopurile masinii), puteti sa il atentionati pe cel din sptele dvs. folosind luminile de avarie inainte de momentul franarii, ca sa nu va treziti "incalecati".
Trusa de prim-ajutor trebuie sa fie completa si cu termenul de valabilitate verificat. Iarna va raniti mult mai des si mult mai usor: de la mici cioburi de gheata care va pot taia, pana la montarea lanturilor, deschiderea unei yale intepetnite, etc. Alcoolul medicinal si compresele sterile or sa vi se para foarte utile si o sa ii multumiti celui care le-a inventat. Dar sa speram ca nu veti avea nevoie de ele.
Pesemne multi dintre noi ne uitam la cifrele tiparite in relief pe anvelope fara sa le dam o prea mare importanta, dar de multe ori de ele depinde rularea in bune conditii a automobilului, intrucat cauciucurile sunt avangarda pe care masina o are in deplasare si sunt supuse la niste eforturi considerabile, mai ales pe drumurile romanesti.
De exemplu: 195/50 R 15 82 V inseamna:
195 latimea cauciucului in mm
50 : talonul = raportul dintre inaltime si latimea cauciucului in % (diferenta dintre diametrul rotii si diametrul gentii, raportata la latimea cauciucului)
R : modelul constructiv (R = Radial = carcasa radiala)
15 : diametrul jantei in toli (sau diametrul interior al pneului)
82 : Load-Index (LI) incarcatura admisa
V : Speed-Index (SI) viteza max. admisa (difera in functie de litera aflata in locul acelui V: N=140, P=150, Q=160, S=180, T=190, H=210, V=240, W=270, Y=300, ZR=peste 270 kmh)
Sursa: www.debica.com
Daca ai nevoie de numere rosii pentru noua ta masina (sau vrei sa le prelungesti pe cele vechi), gasesti aici ceea ce trebuie sa faci.
Acte necesare pentru obtinerea numerelor rosii:
- traduceri legalizate ale cartii de identitate si ale contractului de vanzare-cumparare original si copie (originalele raman la proprietar pentru inscrierea definitiva iar copiile raman la politie);
- taxa numere rosii la cec, 13 ron;
- taxa numere rosii la trezorerie, 7 ron;
- asigurare pentru o luna, originalul ramane la proprietar si o copie merge la politie;
- copie carte de identitate proprietar;
- cerere tip pentru inmatriculare provizorie, (se gasesc, de obicei, la birourile de scris si copiat acte de langa politie).
Cu actele de mai sus se merge la biroul de inmatriculari de la politie unde se mai plateste o taxa reprezentand contravaloarea placutelor de inmatriculare, pe care le primiti pe loc impreuna cu certificatul de inmatriculare provizoriu. E bine ca la actele de mai sus sa aveti si ceva copii pentru ca unele va vor fi necesare si la inmatricularea definitiva.
Dupa ce faceti inspectia RAR, in 60 de zile trebuie sa platiti la finante taxa de prima inmatriculare, deoarece dupa cele 60 zile expira certificatul de autenticitate al masinii si atunci trebuie sa mergi din nou la RAR sa iti citeasca seriile si sa iti elibereze alt certificat de autenticitate, contracost bineinteles.
Dupa ce s-a platit taxa de mediu se depune dosarul, care acum contine si chitanta de la finante, la biroul de inmatriculari auto, pentru completarea numelui in CI si eliberarea numerelor definitive si a talonului.
Ce trebuie sa stim?
Marea majoritate a bateriilor de pe masini sint baterii cu plumb si au ca electrolit o solutie diluata de acid sulfuric. Mai exista si baterii alcaline (care sint mai scumpe) si deasemenea mai exista si produse "ultimul racnet" pe baza de litiu sau alte elemente. Articolul de fata trateaza bateriile cu plumb.
Fiecare element contine doua seturi de placi (asemanatoare cu niste gratare de plumb) asezate intretesut, fiecare set fiind legat la cite o borna a elementului. In ochiurile placilor se preseaza o pasta pe baza de oxizi de plumb,a carei compozitie este diferita pentru placile pozitive si pentru cele negative (reteta acestor paste constituie secretul fiecarei firme).
Pentru a nu se atinge, placile sint separate de niste membrane izolante si poroase numite separatori, a caror tehnologie de fabricatie este la fel de secreta ca si cea a pastelor. Porozitatea lor (care trebuie sa fie cit mai mare) e hotaritoare pentru rezistenta interna a bateriei, si implicit influenteaza curentul maxim de pornire. Pentru a nu se scutura pasta de pe placi si a produce scurtcircuite, in ultimul timp se folosesc separatori-plic, care retin eventualele bucati de pasta desprinse de pe placi.
Intr-un acumulator incarcat, densitatea electrolitului este maxima, in jurul valorii de 1,28g/cm3. Pe masura ce se consuma curent din baterie, radicalul acid SO4 (va amintiti de la chimia facuta in scoala) din electrolit reactioneaza cu pasta din placi, rezultand sulfatul de plumb, iar densitatea electrolitului scade. Prin incarcare, sulfatii din placi se descompun si elibereaza radicalul acid SO4 in solutie, dand acid sulfuric, care face sa creasca densitatea electrolitului. Daca descarcarea acumulatorului se face peste o anumita limita, reactia devine ireversibila si sulfatul de plumb nu se mai poate descompune prin incarcare. Spunem ca placile s-au sulfatat si atunci adio acumulator.
Atentie! Unii "mesteri", cind vad ca densitatea este mult scazuta (1,0..) considera ca s-a evaporat acidu' , si se grabesc sa completeze cu electrolit de 1,28, fara sa se gandeasca: numai apa se evapora, nu si acidul sulfuric, care este absorbit in placi. Placile sint suprasaturate de sulf, deci nu mai au nevoiede un plus de acid sulfuric... Ca regula, cand nivelul electrolitului scade, nu se completeaza decat cu apa distilata (apa distilata de la benzinarii este imbuteliata si de multe firme fantoma si s-a dovedit a fi deseori apa de la robinet , care defecteaza urgent orice baterie, oricat de tare ar fi ea! e de preferat a se cumpara apa distilata din farmacii).
Principalii parametri ai unei baterii
1. Tensiunea nominala (se exprima in Volti)
Acumulatoarele cu plumb dezvolta o tensiune de 2V/element (12V=6 elemente). In timpul incarcarii tensiunea creste la 2.4V/element, si de aceea releele de tensiune de pe alternator sint calibrate la 14.4V. Cand se depaseste aceasta tensiune, acumulatorul incepe sa "fiarba" evaporand apa din electrolit (fierberea nu este una termica, ci doar un efect vizual, desi se produce si o incalzire a electrolitului). Daca se pierde electrolit si nivelul acestuia scade sub nivelul placilor, partea ramasa in contact cu aerul oxideaza si nu mai participa la reactiile reversibile din acumulator, ducind la scaderea capacitatii acestuia (iata de ce trebuie sa urmarim nivelul electrolitului si tensiunea data de alternator)!
Descarcarea acumulatorului nu trebuie sa se faca sub 1,2V/element deoarece se produce asa-zisa sulfatare.
2. Capacitatea nominala (masurata in Amperi/ora - Ah)
Ea reprezinta cantitatea de electricitate ce poate fi inmagazinata de acumulator. De la un acumulator de 45Ah complet incarcat vom obtine 45A timp de o ora, sau 4,5A timp de 10 ore.
Rolul filtrului de aer este, dupa cum ii spune si numele, filtrarea aerului sau, cu alte cuvinte, protectia impotriva patrunderii prafului in motor. Ca urmare a filtrarii aerului, automobilul pierde din puterea motorului.
Hartia din filtrele obisnuite are o rezistenta sporita asupra jetului de aer, din cauza materialului dens utilizat, ceea ce rezulta in acumularea de putere. Fenomenul se observa mai bine cand filtru este infundat cu praf.
Constructia filtrului de aer sport permite reducerea maxima a efortului motorului si cresterea puterii acestuia. Automobilele de curse, pentru a adauga cativa "cai putere" motorului, beneficiaza de filtre de aer tip sport, la care elementul de filtrare este format din mai multe straturi de material textil imbibat cu solutie specila, comprimat si imbracat in plasa metalica.
Filtru obisnuit filtreaza jetul de aer doar cu o suprafata, in timp ce filtrul sport filtreaza aerul cu o suprafata mai mare, retinand mai multe particule. Particulele de praf raman blocate pe suprafata filtrului imbibata cu solutia speciala. Lubrifiantul special pentru filtrele sport poseda proprietati adezive ridicate, datorita carora retine eficient particulele de praf, reducand la minim riscul dereglarii procesului de exploatare a acestui tip de filtru.
Pentru o curatare in propriul garaj a acestui tip de filtru, trebuie urmati cativa pasi, relativ simpli, ce va va scuti de un drum la service si o cheltuiala in plus (conditia este ca filtrul de aer tip sport sa fi venit in pachet cu un kit de curatare):
- Demontati filtru.
- Cu ajutorul periei, cu grija, se indeparteaza particolele majore de pe suprafata filtrului.
- Se aplica solutia de spalat, pe ambele parti ale elementului filtrant.
- Dupa 10 minute se clateste intr-un vas cu apa, apoi se aplica, dinspre interior spre exterior, un jet slab de apa pe suprafata, pentru a indeparta definitiv "mizeria"
- Nu folositi pentru uscare instrumente speciale, filtrul se lasa la uscat fara a fi expus direct la razele de soare
- Pulverizati cu lubrifiant, atat pe exterior, cat si pe interior, suprafata filtrului (atentie, sa nu exagerati, fiindca lubrifiantul in exces se va scurge pe motor).
- Montati filtrul la loc.
In conditii deosebite (drum de tara, abundenta prafului in aer) este recomandat a se repeta procedura de curatare la fiecare 5 000 km, iar in conditii normale - la fiecare 10 000.
Filtrul este calculat pentru maxim 20 de utilizari. Cantitatea mai mare de aer care patrunde in motor datorita tehnologiei filtrului sport permite motorului sa primeasca mai mult de oxigen, elementul principal care contribuie la arderea combustibilului, rezultand o crestere reala in putere.
Asta nu inseamna ca la montarea filtrului pe un motor cu o capacitate cilindrica mica veti obtine un rezultat vizibil, Dar pe un motor, de exemplu, de 3.5 litri V8 veti cunoaste cu adevarat avantajele filtrului. Filtrele sunt recomandate pentru motoare de la 2 litri in sus, pentru cele cu motoare mai mici de 2 litri avantajul consta doar in pret, care in timp este mult mai mic si mai rentabil decat filtrele obisnuite.
Avantajele unui filtru de aer tip sport:
- cresterea puterii motorului fara reducerea capacitatii de filtrare (filtru are o structura mai complexa, care asigura o rezistenta scazuta, dar in acelasi timp o filtrare eficienta).
- utilizarea indelungata (santeti scutiti de schimbul filtrului la fiecare 15 mii km, fiind usor de readus la starea initiala, curatandu-l, fara a-l uza.
- mai mult "zgomot" (dupa instalare, sub capota masinii va fi mai mare zgomotul mult dorit si o crestere a puterii in cai (pana la 6 CP).
Filtru este universal, poate fi folosit pentru orice motor, indiferent de marca. Montarea lui insa, necesita cunostinta de domeniu, deoarece trebuie adaptat in interior cu ajutorul furtunului special .
Sursa: DaciaClub
Avand in vedere ca saptamana viitoare trebuie sa-mi ridic noul Sandero de la dealerul auto din orasul meu, am cautat pe net si m-am documentat cam ce ar trebui sa verific, pentru a evita eventualele neplaceri ulterioare, cum ar fi descoperirea unor defectiuni pe care garantia nu le acopera (nu va ganditi ca daca aveti 3-4-5 ani garantie cu o limita de kilometri, producatorul va va remedia pe cheltuiala sa absolut toate defectiunile aparute la autoturism; nu ar strica sa va interesati cam ce anume acopera garantia!).
Pe langa sfaturile valabile la cumpararea unui SH care se pot aplica si la achizitia unui automobil nou, iata o lista cu cateva lucruri de verificat cand mergeti sa ridicati masina noua de la dealer.
1.Control General
- Corespondenta seriilor (de caroserie, de fabricatie, de motor, cutie de viteze)
- Aspectul exterior si interior (zgarieturi, pete, usoare lovituri, stare embleme si ornamente)
- Trusa de scule (daca este cazul)
- Documentele tehnice (notita tehnica, cartea de garantie, factura de livrare)
2. Verificari interioare
- Deschidere – inchidere usi, capote, capac rezervor (aliniere, inchidere, incuiere cu cheia si centralizat)
- Cursa pedale, frana de mana (reglajul ei)
- Stergatoare parbriz/luneta (prezenta lor si functionarea), instalatie spalare parbriz/luneta, reglare jeturi de apa
- Ventilatoare instalatie climatizare
- Martori de bord (presiune ulei, temperatura, rezervor, faza lunga, iluminare bord, semnalizare, functionare computer de bord)
- Oglinzi retrovizoare interior – exterior, reglarea lor (manuala sau electrica), verificarea incalzirii lor (daca e cazul), verificarea plierii (manuala sau electrica, dupa caz)
- Bricheta (functionare si iluminarea ei)
- Functionare inchidere geamuri (inclusiv electrica)
- Reglaje scaun (adancime, inaltime, lombar, aplecare spatar, incalzire daca este cazul)
- Reglaj volan (daca este cazul)
- Ambele chei sa functioneze (inchidere usi, pornire motor)
- Inchiderea centralizata (de pe cheie, de pe bord)
- Centuri de siguranta fata-spate (functionarea corespunzatoare), reglajul lor (daca este cazul)
- Trusa medicala, triunghiuri, cric, coarba
- Covorase in masina, portbagaj
- Tetiere (daca exista toate, ca in Romania orice se poate fura, dispare!)
- Existenta sigurantelor de rezerva pe capacul cutiei de sigurante si a extractorului de sigurante (daca este cazul)
- Rabatarea/demontarea banchetei spate, inclusiv daca se rabateaza partial.
- Functionare sistem audio Casetofon/CD/MP3/DVD
- Functionare aer conditionat/instalatie incalzire habitaclu
- Prezenta si conformitatea cheilor antifurt, atat pentru roti cat si pentru capace (daca este cazul)
- Comutatorul pentru airbagul pasager, functionare si martorul luminos de pe bord34)
- Verificarea sistemului de navigatie (daca e cazul)
3. Verificari exterioare
- Etanseitate usi, jocuri intre elementele caroseriei
- Stare geamuri (zgarieturi, matuiri, fisuri)
- Securitate buson rezervor benzina
- Lumini exterioare – pozitii, faze (scurta, lunga), stop, semnalizare, marsarier, proiectoare, lampa iluminare numar
- Strangere prezoane pe roti 10) Verificare roata de rezerva, presiuni in roti (fata, spate, rezerva), capace roti, corespondenta dimensiune roti cu talonu si CI
4. Verificare motor
- Curatenie compartiment motor
- Nivelul plinurilor: ulei motor, ulei cutie de viteze, nivel ulei directie asistata, vas expansiune, lichid frana, electrolit baterie, vas stergator parbriz
- Fixare borne, tensiune baterie; verificare culoare indicator de incarcare baterie (daca este cazul)
- Intindere curea ventilator
- Stare furtune (apa, aer, frana, combustibil), fixarea lor pe coliere
- Cabluri electrice – fixare – relee, sigurante fuzibile, electromotor, alternator, claxon, lampa
Pornirea motorului si verificare:
- Etanseitate sistem alimentare
- Etanseitate sistem ungere (capac culbutori, pompa benzina – daca este cazul)
- Etanseitate sistem de racire (in compartiment motor)
- Verificare motor la turatii 750 – 800 si la 1500 (zgomote, functionare, intreruperi)
- Etansitate esapament
- Etanseitate sistem de franare
5. Verificari sub automobil/motor
- Scurgeri ulei, lichid de frana
- Fixare bare stabilizatoare (fata / spate)
- Verificare amortizoare – fixare, pierderi lichid, blocare
- Stare burdufuri de protectie la axe planetare, rotule superioare si caseta de directie1
6. Verificare pe drum sau stand
- Eficacitate franare
- Functionare indicatori de bord – vitezometru, contor kilometric, turometru
- Pozitie volan si stabilitate automobil la mers pe drum
- Pastrarea traiectoriei la franare
- Verificare zgomote, la mers in gol, in diverse trepte de viteze
- Fulare roti, unghiuri de cadere roti, joc volan
Cam astea ar fi principalele verificari, pentru a va asigura ca masina este in stare buna de functionare si sa ajungeti intotdeauna cu bine la destinatie. Dupa cum ati vazut, nu se poate verifica, si sper sa nici nu fie nevoie, functionarea air-bagurilor (care se spune ca ar cam fi o problema la automobilele Dacia-Renault) si a instictorului. :-)
Pentru reducerea la maxim a unghiurilor moarte, oglinzile retrovizoare trebuie reglate corect:
In oglinda interioara trebuie sa vedem zona din spatele masinii, iar oglinzile laterale trebuie sa permita vizualizarea unghiurilor moarte din lateralele autovehiculului, nu sa cuprinda acceasi zona ca si oglinda interioara.
Mai intai se regleaza scaunul soferului in pozitia dorita, apoi se apleaca capul pana cand atinge geamul din stanga si se ajusteaza pozitia oglinzii pana cand abia se mai vede bara spate. Se schimba apoi pozitia spre dreapta, la o distanta similara (aproximativ in dreptul oglinzii interioare) si se fac reglajele pentru oglinda din dreapta.
In acest fel se pot observa obiectele din unghiurile moarte fara a fi necesara schimbarea pozitiei capului. Traficul din spate poate fi observat in oglinda retrovizoare.
Sursa
Echipamentele de AC sunt o necesitate pe autoturisme.
Sistemele de aer conditionat comprima un refrigerant din gaz in lichid, care este mai apoi racit la trecerea prin radiatorul masinii. Acest lichid refrigerant curge apoi printr-o supapa de expansiune intr-un evaporator, care ii permite lichidului sa se decomprime si sa se evapore ajungand iar in starea de gaz si absorbind caldura din aerul inconjurator, astfel scazand temperatura acestuia.
In evaporator, refrigerantul circula prin tuburi subtiri acoperite cu radiatoare de racire care ajuta in procesul de transfer de caldura. Pe masura ce unitatea de aer conditionat impinge aer prin acest evaporator, acesta este racit si ulterior introdus in habitaclu.
Datorita umiditatii aerului care intra in evaporator, pe radiatoarele acestuia se formeaza stropi de apa, care dau nastere, alaturi de aerul rece si de intuneric, un mediu propice inmultirii bacteriilor care emana mirosurile neplacute.
De fiecare daca cand sistemul de aer conditionat este utilizat, aerul va trece prin acest evaporator si va lua cu el si duce in habitaclu bacteriile si implicit mirosurile neplacute.
Mirosurile neplacute intr-un autoturism pot avea si alte cauze, ca fumatul, bucatile de mancare sau stropii de bauturi racoritoare cazute pe sub banchete, apa adusa in interior pe talpa pantofilor atunci cand ploua, etc.
Prezenta acestor bacterii in interiorul autorismului poate duce nu doar la un miros neplacut, ci si la iritatii ale ochilor, ale cailor respiratorii, poate cauza migrene si in mod sigur inrautateste starea de sanatate a celor suferinzi de diverse afectiuni respiratorii.
În cazul în care filtrele aparatului nu sunt curăţate la timp (in occident acest lucru se face la fiecare revizie), acesti germenii pot cauza conjunctivite virale, iar dacă sunt inhalaţi pot provoca rinite alergice sau astm.
Mult mai gravă este legionelloza, boală cauzată de o bacterie (Legionella pneumophila) prezentă în aparatele de climatizare. Bacteria produce pneumonie, cu febră şi frisoane, dureri de cap, dureri toracice, tuse purulentă şi hemoragie pulmonară. Netratată, boala duce în scurt timp la infecţii ale rinichiului, pleurezie, miocardite, ba chiar şi tulburări nervoase, uneori meningită, putand cauza moartea bolnavului.
Iata de ce intretinerea si curatarea instalatiei de climatizare nu este doar un moft!
© Blogger template The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP
