Lanturi si plase antiderapante

Pentru ca s-a anuntat un nou val de ninsori, iar sud-estul tarii noastre nu mai iese din celebrul cod galben al meteorologilor, cred ca ne prind bine cateva sfaturi in legatura cu lanturile auto.
Cei care nu au avut bani pentru cumpararea unor cauciucuri de iarna (desi, se zvoneste ca societatile de asigurare vor introducerea obligatorie a anvelopelor de iarna de anul viitor), pot apela cu incredere la lanturile sau plasele antiderapante. Dealtfel, la cum se face deszapezirea in tara noastra, anvelopele de iarna nu prea te mai ajuta cand ajungi pe gheata, iar atunci ai nevoie de lanturi.
Acestea se pot monta atat pe anvelope de iarna, cat si de vara, eficienta fiind aceeasi. Tot dupa buget, va puteti orienta si in alegerea modelului pe care il cumparati, lanturile tip "scarita" fiind mai ieftine, dar si mai putin eficiente decat cele tip "fagure".
Trebuie mentionat ca nu se recomanda sa aveti montate lanturile daca pe traseul parcurs veti rula mai mult pe asfalt: lanturile produc uzura cauciucurilor, care vor ajunge sa bata, si a suspensiei. O varianta totalmente blanda pentru roti o constituie plasele antiderapante. Dezavantajul este ca acetea au o durata de viata mult mai scurta, desi sunt ceva mai scumpe decat lanturile.
Dar e mai bine sa nu aveti nevoie... :-)

Read more...

Recall

Rechemarea in service, cunoscuta si sub numele de recall, este o operatiune efectuata des pe pietele auto de traditie, fiind o dovada ca producatorii se gandesc la siguranta soferilor. Recall nu inseamna neaparat masini stricate, si nici retragerea de pe piata a unor automobile.
Dupa ce in decembrie Fiat a rechemat in service peste 500.000 de autoturisme Grande Punto, iar la inceputul anului Renault a anuntat ca au rechemat unitatile Scenic si Kangoo in service inca din luna octombrie, a venit si randul constructorilor asiatici sa demareze o astfel de operatiune.
Honda a efectuat un recall de proportii la modelele jazz, fit si city, implicand 646.000 de unitati , pentru masinile vandute in State, Europa, America de sud si Asia, datorita unor scurgeri de apa ce pot provoca scurtcircuite si, implicit, incendiu.
Daca sunteti proprietarul unui astfel de model, ar fi bine sa telefonati la reprezentanta.

Read more...

Sfaturi pentru imbunatatirea vizibilitatii iarna

Pe langa sfaturile privind pregatirea autoturismului pentru iarna, sunt utile si cateva idei pentru imbunatatirea vizibilitatii in timpul anotimpului rece:

Duzele de spalare a parbrizului
Duzele de spalare trebuie reglate si curatate, fiindca stergatoarele nu au nici o sansa in fata geamurilor murdare. In cazul autoturismelor mai vechi, duzele adesea sprituie prea putina apa. Problema poate fi rezolvata prin inlocuirea lor cu unele noi (mai ieftine la dezmembrari auto), care chiar daca nu se potrivesc, pot fi usor adaptate. E bine sa fie schimbate si conductele de alimentare, care pot fi procurate la metru de la magazinele gen Praktiker, BricoStore, etc, si in unele cazuri, chiar si schimbarea pompei de alimentare. Aceste schimbari vor asigura un jet de apa corespunzator pe parbriz.

Incalzirea lichidului pentru spalat parbrizul
Pe timpul iernii, un lichid de spalare a parbrizului preincalzit prezinta doua avantaje semnificative: puterea de curatare creste si dezghetarea parbrizului se face considerabil mai repede. Se pot instala duze incalzite sau un vas de alimentare cu pre-incalzire

Curatarea geamurilor
Nicotina sau evaporarea apei din materialele plastice (scaune, mochete, etc.) cauzeaza depuneri de consistenta unsuroasa pe partea interioara a geamurilor ceea ce afecteaza serios vizibilitatea cand sofam pe timp de noapte. In cazul unei spalari interioare (dar si exterioare), se curata intai in jurul suprafetelor vitrate, de-abia apoi geamurile. Astfel, murdaria va adera mult mai greu din nou la geamuri. Geamurile se curata cel mai bine cu hartie de ziar. Buretii speciali si pielea de caprioara trebuie spalati temeinic, in caz contrar, la interior se acumuleaza treptat uleiuri minerale de pe sticla, ce conduce la o curatare inadecvata a geamurilor daca acesti bureti sunt insuficient de bine limpeziti.
In conditii de drumuri murdare, parbrizul trebuie curatat temeinic la fiecare 2 kilometri. Curatatul acesta poate deveni unul extrem de costisitor, daca se face doar cu lichidul de spalat parbrizul, de aceea daca aveti un lichid de spalare de iarna (rezistent pana la -20 de grade, il puteti combina cu apa, in cazul in care temperatura exterioara v-o permite). De risipa facuta de düzele de spalare se face responsabil producatorul marcii de automobile, prin reglajul pompei de alimentare cu lichid de spalare. O adevarata risipa este spalarea concomitenta a farurilor, necesara si suficienta fiind o spalare a farurilor la a patra spalare a parbrizului.

Uscarea autoturismului
In cazul in care geamurile se aburesc in mod continuu (desi cred ca asta se poate intampla doar la autoturismele cu sistemul de incalzire defect), apar depuneri de gheata la interior din cauza condensului, datorate si infiltratiilor de apa in habitaclu. Primul pas este identificarea punctului de intrare, fiindca apa intra picatura cu picatura si se depune in cel mai coborat punct. Zonele-problema sunt: chederele usilor si ale portbagajului, punctele de acces ale cablurilor din habitaclu catre/dinspre motor sau dinspre portbagaj catre stopuri. Garniturile corodate trebuie inlocuite, iar pentru punctele de trecere a cablurilor se poate folosi cu incredere chit mastic (desi unii recomanda siliconul, acesta contine acid acetic si corodeaza tabla). Daca ati schimbat singuri boxele montate pe portiere, este posibil ca la remontarea panourilor, garniturile sa nu fi fost stranse suficient, motiv pentru care s-au slabit, permitand infiltrarea apei in habitaclu. Aici se poate utiliza banda izolatoare pentru cabluri electrice. Deasemenea, mai trebuie controlate si scurgerile de sub usi. Daca acestea sunt infundate sau pline cu murdarie, se aduna apa in interior. Daca umezeala este prezenta in portbagaj, pe langa chedere si garniturile stopurilor trebuie verificate punctele cele mai de jos ale portbagajului pentru urme de coroziune/caroserie perforata.

Solutiile anti-condens
Sprayurile impotriva condensului sunt o solutie nerecomandata, datorita faptului ca desi indeparteaza gheata, prin stergere se creeaza o pelicula uleioasa care ingreuneaza vizibilitatea (fapt verificat pe propria masina).

Sistemul de incalzire
Caldura indeparteaza umiditatea de pe geamuri, deoarece aerul cald inmagazineaza umiditatea mai rapid decat cel rece. Incalzirea trebuie data la maximum, duzele deschise complet si orientate catre geamuri si parasolarele coborate. Circuitul de aer este astfel fortat sa se scurteze si o parte a aerului cald este reorientat catre parbriz.
In cazul temperaturilor peste 5 grade va poate ajuta clima pornita, astfel se absoarbe suplimentar umiditate. Daca temperatura aerului este mai coborata, smecheria nu mai functioneaza fiindca majoritatea instalatiilor isi sisteaza functionarea.

Curatarea exterioara
Noaptea, lumina difuza provocata de farurile masinilor din sens invers si de zgarieturile fine si murdaria de pe propriul parbriz ne orbeste. In cazul luminilor de pe contrasens ajuta concentrarea pe linia continua din dreapta benzii de rulare, insa impotriva murdariei ajuta doar o curatare temeinica. Murdaria rezistenta se indeparteaza cu polish pentru geamuri, dar nu apasati prea tare, deoarece pot aparea zgarieturi circulare care sunt la fel de periculoase in dispersia luminii. La oprirea la benzinarii e recomandat sa se curete si chederele exterioare, pe langa suprafata de sticla.

Ingrijirea stergatoarelor
Nimic nu este mai enervant decat condusul pe vreme rea cu stergatoare proaste. Cauza este adesea un defect al lamelei stergatorului, care cauzeaza liniute in apa indepartata. Cauciucul lamelei imbatraneste si apar fisuri, singurul remediu fiind inlocuirea. In cazul defectelor minore ajuta o "re-intinerire" prin frecarea longitudinala cu smirghel (sandpapir) fin, care poate fi procurat de la magazinele DIY (desi nu e recomandat acest procedeu). Pe de alta parte, adesea lamela este doar murdara. In aceasta situatie, curatarea se face cu lichid de curatat geamul si cu o carpa curata. Daca in urma operatiunilor descrise mai sus, stergatorul functioneaza incorect, este necesara retensionarea arcului bratului, operatiune care poate fi dusa la bun sfarsit intr-un service cu scule profesionale.

Postarea este deschisa celor cu idei verificate pe propria lor piele.

Read more...

Starea drumurilor

Deoarece iarna se apropie cu pasi repezi si ia in fiecare an prin surprindere autoritatile noastre (parca-i si vad prin mass-media cu remarci de genul "iarna nu-i ca vara"), iata 2 linkuri in care ne este prezentata starea drumurilor nationale actualizata zi de zi:

http://www.andnet.ro:6060/itn/and.asp

http://www.travelworld.ro/starea_drumurilor.php

Read more...

Pregatirea autoturismului pentru iarna

Deoarece sezonul rece se apropie cu pasi repezi, m-am gandit sa postez aici cateva sfaturi pentru cei care sunt soferi sau detin o masina de scurt timp si nu au avut "norocul' sa treaca prin iarna cu ea. De multe ori stim ce trebuie facut, eventual ii sfatuim si pe ceilalti, insa primii fulgi de zapada ne iau, la fel ca si pe autoritati, prin surprindere totala in fiecare an.
In primul rand, masina trebuie sa fie in buna stare de functionare. O masina care merge prost vara, iarna va merge si mai prost, de aceea nu trebuie sa ne prinda anotimpul rece cu reviziile nefacute (schimbul de ulei, filtru ulei, filtru de motorina/benzina, eventual placute de frana, etc).
Bateria masinii trebuie verificata si daca uneori a fost nevoie sa impingeti masina pentru a o porni, a venit momentul sa schimbati acumulatorul. Chiar daca bateriile fara intretinere "no maintenance" va dau senzatia ca isi poarta singure de grija, trebuie sa verificati daca se incarca, din motivele explicate aici.
In instalatia de racire este nevoie de antigel. Nu numai ca va ajuta sa nu inghete motorul, dar face si ungerea pompei de apa si ajuta la intretinerea ei. E de recomandat sa faceti un drum pana la service pentru a completa sau schimba (dupa caz) antigelul, al carui amestec trebuie realizat in conformitate cu specificatiile producatorului de automobile.
Desi cunoscatorii spun ca pneurile de iarna va ajuta in proportie de cca 30% sa controlati masina pe zapada, din proprie experienta cred ca procentul e mult mai mare. Nu va amagiti cu pneuri all-season, fiindca veti lua teapa. Iarna nu-i ca vara si chiar nu se poate incadra la categoria "all season". Pneurile de iarna sunt fabricate dintr-un alt tip de cauciuc si va asigura o buna traiectorie, stabilitate si sanse mai mari de a frana. Ar fi de preferat iarna sa folositi jante de tabla, care nu va distrug emotional daca se mai "intalnesc" cu bordura trotuarului sau prind sloiuri de gheata si se zgarie.
In cazul motoarelor Diesel, la un plin de motorina este bine sa puneti un flacon de aditiv, care impiedica formarea de cristale de gheata in combustibil si ajuta la pornirea masinii mai usor, daca si bujiile functioneaza bine (deci ar trebui verificate si ele).
E bine sa va procurati si un set de clesti pentru pornirea bateriei si redresor de baterie. Chiar daca e noua bateria, la un moment dat ar putea avea o sincopa si sa nu porneasca masina, moment in care sunteti nevoit sa apelati la un vecin sa va dea curent. In cazul in care nu circulati o perioada de timp mai lunga cu masina, puteti lua acumulatorul in casa sa-l incarcati la redresor.
Desi toti stim ca trebuie sa le avem, putini dintre noi pun iarna in portbagaj lopata, lanturi, saci de nisip, cablu de tractare, din simplul motiv ca nu credem ca ni se poate intampla tocmai noua sa avem nevoie de ele. Deasemeni, e bine sa mentineti plinul de combustibil. In cazul in care ramaneti inzapeziti (sau sunteti nevoie sa stati in faimoasele coloane de pe Valea Prahovei), este nevoie de combustibil pentru a mentine caldura in habitaclu.
Intreaga suprafata vitrata trebuie dezaburita si mentinuta in bune conditii de vizibilitate (aici intra si oglinzile laterale!), iar distanta fata de autovehiculul din fata trebuie respectata cu sfintenie. In mod evident, viteza de rulare trebuie neaparat adaptata la conditiile meteo si de drum.
Luminile masinii trebuie sa functioneze corect si este bine sa aveti la dvs. mai multe becuri de schimb. Daca masina este prevazuta cu proiectoare de ceata, in cazul in care se formeaza ceata, este indicat sa le folositi.
Frana de motor este la ordinea zilei, chiar daca posedati ABS. Folosirea franei de motor incetineste masina, dar nu il atentioneaza pe cel din spate de intentia dvs. Cum nu doriti sa folositi pedala de frana, pentru a nu pierde traiectoria (chiar daca astfel s-a aprinde stopurile masinii), puteti sa il atentionati pe cel din sptele dvs. folosind luminile de avarie inainte de momentul franarii, ca sa nu va treziti "incalecati".
Trusa de prim-ajutor trebuie sa fie completa si cu termenul de valabilitate verificat. Iarna va raniti mult mai des si mult mai usor: de la mici cioburi de gheata care va pot taia, pana la montarea lanturilor, deschiderea unei yale intepetnite, etc. Alcoolul medicinal si compresele sterile or sa vi se para foarte utile si o sa ii multumiti celui care le-a inventat. Dar sa speram ca nu veti avea nevoie de ele.

Read more...

Obtinerea numerelor rosii (provizorii)

Daca ai nevoie de numere rosii pentru noua ta masina (sau vrei sa le prelungesti pe cele vechi), gasesti aici ceea ce trebuie sa faci.

Acte necesare pentru obtinerea numerelor rosii:
- traduceri legalizate ale cartii de identitate si ale contractului de vanzare-cumparare original si copie (originalele raman la proprietar pentru inscrierea definitiva iar copiile raman la politie);
- taxa numere rosii la cec, 13 ron;
- taxa numere rosii la trezorerie, 7 ron;
- asigurare pentru o luna, originalul ramane la proprietar si o copie merge la politie;
- copie carte de identitate proprietar;
- cerere tip pentru inmatriculare provizorie, (se gasesc, de obicei, la birourile de scris si copiat acte de langa politie).
Cu actele de mai sus se merge la biroul de inmatriculari de la politie unde se mai plateste o taxa reprezentand contravaloarea placutelor de inmatriculare, pe care le primiti pe loc impreuna cu certificatul de inmatriculare provizoriu. E bine ca la actele de mai sus sa aveti si ceva copii pentru ca unele va vor fi necesare si la inmatricularea definitiva.
Dupa ce faceti inspectia RAR, in 60 de zile trebuie sa platiti la finante taxa de prima inmatriculare, deoarece dupa cele 60 zile expira certificatul de autenticitate al masinii si atunci trebuie sa mergi din nou la RAR sa iti citeasca seriile si sa iti elibereze alt certificat de autenticitate, contracost bineinteles.
Dupa ce s-a platit taxa de mediu se depune dosarul, care acum contine si chitanta de la finante, la biroul de inmatriculari auto, pentru completarea numelui in CI si eliberarea numerelor definitive si a talonului.

Read more...

Ce trebuie sa stim despre bateriile auto

Bateria este un element delicat al instalatiei electrice auto si poate produce mari neplaceri, mai ales in sezonul rece. Este gresit sa credem ca daca avem o baterie moderna de tip "fara intretinere" nu trebuie sa o mai luam in consideratie. Deasemenea, exista atat de multe pareri (de genul miturilor urbane) incat nu stii ce sa mai crezi.

Ce trebuie sa stim?

Marea majoritate a bateriilor de pe masini sint baterii cu plumb si au ca electrolit o solutie diluata de acid sulfuric. Mai exista si baterii alcaline (care sint mai scumpe) si deasemenea mai exista si produse "ultimul racnet" pe baza de litiu sau alte elemente. Articolul de fata trateaza bateriile cu plumb.

Fiecare element contine doua seturi de placi (asemanatoare cu niste gratare de plumb) asezate intretesut, fiecare set fiind legat la cite o borna a elementului. In ochiurile placilor se preseaza o pasta pe baza de oxizi de plumb,a carei compozitie este diferita pentru placile pozitive si pentru cele negative (reteta acestor paste constituie secretul fiecarei firme).

Pentru a nu se atinge, placile sint separate de niste membrane izolante si poroase numite separatori, a caror tehnologie de fabricatie este la fel de secreta ca si cea a pastelor. Porozitatea lor (care trebuie sa fie cit mai mare) e hotaritoare pentru rezistenta interna a bateriei, si implicit influenteaza curentul maxim de pornire. Pentru a nu se scutura pasta de pe placi si a produce scurtcircuite, in ultimul timp se folosesc separatori-plic, care retin eventualele bucati de pasta desprinse de pe placi.

Intr-un acumulator incarcat, densitatea electrolitului este maxima, in jurul valorii de 1,28g/cm3. Pe masura ce se consuma curent din baterie, radicalul acid SO4 (va amintiti de la chimia facuta in scoala) din electrolit reactioneaza cu pasta din placi, rezultand sulfatul de plumb, iar densitatea electrolitului scade. Prin incarcare, sulfatii din placi se descompun si elibereaza radicalul acid SO4 in solutie, dand acid sulfuric, care face sa creasca densitatea electrolitului. Daca descarcarea acumulatorului se face peste o anumita limita, reactia devine ireversibila si sulfatul de plumb nu se mai poate descompune prin incarcare. Spunem ca placile s-au sulfatat si atunci adio acumulator.

Atentie! Unii "mesteri", cind vad ca densitatea este mult scazuta (1,0..) considera ca s-a evaporat acidu' , si se grabesc sa completeze cu electrolit de 1,28, fara sa se gandeasca: numai apa se evapora, nu si acidul sulfuric, care este absorbit in placi. Placile sint suprasaturate de sulf, deci nu mai au nevoiede un plus de acid sulfuric... Ca regula, cand nivelul electrolitului scade, nu se completeaza decat cu apa distilata (apa distilata de la benzinarii este imbuteliata si de multe firme fantoma si s-a dovedit a fi deseori apa de la robinet , care defecteaza urgent orice baterie, oricat de tare ar fi ea! e de preferat a se cumpara apa distilata din farmacii).

Principalii parametri ai unei baterii

1. Tensiunea nominala (se exprima in Volti)

Acumulatoarele cu plumb dezvolta o tensiune de 2V/element (12V=6 elemente). In timpul incarcarii tensiunea creste la 2.4V/element, si de aceea releele de tensiune de pe alternator sint calibrate la 14.4V. Cand se depaseste aceasta tensiune, acumulatorul incepe sa "fiarba" evaporand apa din electrolit (fierberea nu este una termica, ci doar un efect vizual, desi se produce si o incalzire a electrolitului). Daca se pierde electrolit si nivelul acestuia scade sub nivelul placilor, partea ramasa in contact cu aerul oxideaza si nu mai participa la reactiile reversibile din acumulator, ducind la scaderea capacitatii acestuia (iata de ce trebuie sa urmarim nivelul electrolitului si tensiunea data de alternator)!

Descarcarea acumulatorului nu trebuie sa se faca sub 1,2V/element deoarece se produce asa-zisa sulfatare.

2. Capacitatea nominala (masurata in Amperi/ora - Ah)

Ea reprezinta cantitatea de electricitate ce poate fi inmagazinata de acumulator. De la un acumulator de 45Ah complet incarcat vom obtine 45A timp de o ora, sau 4,5A timp de 10 ore.

Capacitatea acumulatorului se reduce prin imbatrinire, dar in acelasi timp exista destui factori care pot accelera acest proces.

Pentru ca un acumulator sa-si pastreze capacitatea, el nu trebuie descarcat prea tare. Studiile arata ca energia pierduta la o singura pornire, se reface in cca. 9Km de parcurs. Daca faceti multe drumuri scurte prin oras, cu multe porniri, alternatorul nu ajunge sa se regenereze si isi micsoreaza capacitatea. Se recomanda ca macar la 2 saptamini sa faceti un drum mai lung sau sa puneti acumulatorul pe un redresor pina la incarcarea completa.

Un alt factor care micsoreaza capacitatea acumulatorului este folosirea sa cu electrolitul sub nivelul placilor (am explicat mai sus de ce).

Deasemenea, temperaturile foarte scazute duc la pierderea capacitatii acumulatorului. Iarna, daca aveti in plan sa nu circulati mai mult timp, luati acumulatorul de pe masina si pastrati-l la o temperatura peste 10*C.

3. Curentul de pornire (exprimat in amperi)

Acesta reprezinta curentul maxim pe care acumulatorul il poate da demarorului pentru o perioada scurta de timp (sub 10 sec) si depinde de rezistenta interna a bateriei. In magazine putem vedea acumulatori de aceeasi capacitate, dar produsi de firme diferite, care au curenti maximi de pornire foarte diferiti (cu cit mai mare cu atit mai bine, cu conditia sa fie real). Aceste diferente provin din secretele tehnologice pe care fiecare firma le aplica produselor sale. In cazul bateriilor puternice (cu curenti de pornire mari) nu exagerati ca timp de actionare a demarorului (o cheie lunga) cand motorul nu porneste deoarece o actionare prelungita poate duce la incovoierea placilor acumulatorului si producerea de scurtcircuite interne, ce distrug acumulatorul.

Incarcarea acumulatorului se face cu redresoare mai simple sau mai sofisticate dar care trebuie sa permita reglajul continuu al curentului de incarcare si, de preferinta, sa poata fi citita aceasta valoare. Timpul de incarcare poate fi mai scurt sau mai lung in functie de starea de descarcare a acumulatorului, care se considera incarcat atunci cind incepe "fierberea" si densitatea electrolitului a atins 1,28...1,30g/cm3. Daca se continua incarcarea peste aceasta limita, nu se mai produce o incarcare ci numai se descompune apa prin electroliza, ceea ce duce la scaderea nivelului electrolitului.

Respectind aceste recomandari mariti durata de viata a acumulatorului si economisiti banii necesari achizitionarii unuia nou. In general, pe masini se monteaza baterii subdimensionate (cu o capacitate mai mica decat ar fi nevoie), deci ar fi bine ca la cumpararea unei baterii noi sa se ia una ceva mai mare (clasa imediat urmatoare - diferenta de pret este neglijabila); in acest mod se prelungeste putin si viata medie a bateriei.

Sursa: Dacia Club

Read more...

Cum poti remedia micile indoituri ale caroseriei

Remove Car Dent With Airduster - Funny blooper videos are here

Read more...

Ghid cumparare auto din UE

Desi taxa de prima inmatriculare era menita sa descurajeze aducerea de automobile.de second-hand de afara, multi romani ignora caderea preturilor din targurile autohtone si pleaca in pribegie prin Uniunea Europeana, convinsi fiind ca acolo vor gasi o masina dorita la preturi mult mai convenabile si in conditii mult mai bune decat aici.

Pentru ei, dar nu numai, CEC Romania (Centrul European al Consumatorilor, nu fosta Casa de Economii si Consemnatiuni) a emis un Ghid de Achizitionare a unui automobil din Uniunea Europeana, care poate fi descarcat de aici (sursa: evz.ro)

Read more...

Reglarea corecta a farurilor

Poate de multe ori, dupa un accident usor sau o interventie in service asupra autoturismului, ati fost nemultumiti de vizibilitatea pe care o aveti pe timp de noapte din pricina dereglarii farurilor. In acest post sunt prezentate cateva sfaturi pentru a verifica si a va regla corect farurile singuri.

Sunt necesare o ruleta, o rigla, o creta, vreo 2 pietre si un set de chei sau surubelnite, necesare actionarii suruburilor de reglaj.

Este neaparata nevoie de prezenta unui zid sau a unui perete (poate fi cel din garaj sau peretele blocului, daca vecinii nu au nimic impotriva). Se masoara 7.5 metri de la perete, se marcheaza cu o linie aceasta distanta si se duce masina pana la cativa cm de perete. Acolo se marcheaza un punct ce reprezenta mijlocul masinii (va puteti folosi de emblema), se noteaza cu V, si inca 2 puncte din dreptul becurilor de faza scurta (in centrul acestora), care se noteaza cu C.

De corectitudinea marcarii punctelor farurilor pe perete tine reusita intregului proces. Din punctul V se va cobora in linie dreapta aproximativ 15-20 de cm. Apoi se va cobora din dreptul fiecarui punct C 7.6 cm si se vor marca punctele noi. Cele 2 puncte obtinute se vor marca cu B, apoi se vor uni printr-o dreapta (daca ati marcat corect atunci distanta intre punctul V si punctele C, respectiv B trebuie sa fie identica).

Mutati masina la linia de 7.5 metri si aprindeti farurile pe faza scurta, cu reglajul farurilor pe zero. Avand in vedere ca zero este reglajul standard, cu o persoana pe locul conducatorului in masina, recomandabil ar fi sa se gaseasca cineva in acest loc, sa fie ceva benzina in rezervor si sa nu fie frana trasa sau altceva. Se vor lua toate masurile pentru ca masina sa fie perfect dreapta pe strada.

Daca este posibil ar fi bine ca alimentarea farului din stanga sa fie intrerupta. Veti vedea cum fascicolul de lumina va desena o linie dreapta in partea stanga iar in partea dreapta va desena o linie la 45 de grade. Deasupra acestor linii va trebui sa fie mai intuneric. Intersectia acestor doua drepte desenate de lumina va trebui sa coincida cu punctul B din dreapta. Daca nu va coincide se va actiona asupra suruburilor de reglaj. Suruburile de reglaj este bine sa le cautati cand aveti lumina la indemana.

Unul din suruburi se afla intre cele 2 becuri iar cel de-al doilea se afla cam in dreptul becului de semnalizare. Surubul aflat inte cele 2 becuri regleaza inaltimea fascicolului de lumina (sus-jos) iar cel de langa semnalizare regleaza directia acestuia (stanga-dreapta). Asadar daca punctul de intersectie al celor 2 drepte desenate de fascicol se afla in afara punctului B se va umbla la reglaje pas cu pas pana la aducerea lui in acest punct.

Dupa ce vom aduce punctul pe linia BV se va actiona asupra surubului stanga dreapta intr-o parte sau in alta pana se va aduce punctul pana va fi exact pe punctul B.

Apoi se va deconecta farul din dreapta pentru a nu fi jenati de fascicole ne-necesare.

Se alimenteaza farul din stanga si se repeta operatiile.

Via Club Fiat.

Read more...

Curatarea filtrului de aer sport

Rolul filtrului de aer este, dupa cum ii spune si numele, filtrarea aerului sau, cu alte cuvinte, protectia impotriva patrunderii prafului in motor. Ca urmare a filtrarii aerului, automobilul pierde din puterea motorului.
Hartia din filtrele obisnuite are o rezistenta sporita asupra jetului de aer, din cauza materialului dens utilizat, ceea ce rezulta in acumularea de putere. Fenomenul se observa mai bine cand filtru este infundat cu praf.
Constructia filtrului de aer sport permite reducerea maxima a efortului motorului si cresterea puterii acestuia. Automobilele de curse, pentru a adauga cativa "cai putere" motorului, beneficiaza de filtre de aer tip sport, la care elementul de filtrare este format din mai multe straturi de material textil imbibat cu solutie specila, comprimat si imbracat in plasa metalica.
Filtru obisnuit filtreaza jetul de aer doar cu o suprafata, in timp ce filtrul sport filtreaza aerul cu o suprafata mai mare, retinand mai multe particule. Particulele de praf raman blocate pe suprafata filtrului imbibata cu solutia speciala. Lubrifiantul special pentru filtrele sport poseda proprietati adezive ridicate, datorita carora retine eficient particulele de praf, reducand la minim riscul dereglarii procesului de exploatare a acestui tip de filtru.

Pentru o curatare in propriul garaj a acestui tip de filtru, trebuie urmati cativa pasi, relativ simpli, ce va va scuti de un drum la service si o cheltuiala in plus (conditia este ca filtrul de aer tip sport sa fi venit in pachet cu un kit de curatare):
- Demontati filtru.
- Cu ajutorul periei, cu grija, se indeparteaza particolele majore de pe suprafata filtrului.
- Se aplica solutia de spalat, pe ambele parti ale elementului filtrant.
- Dupa 10 minute se clateste intr-un vas cu apa, apoi se aplica, dinspre interior spre exterior, un jet slab de apa pe suprafata, pentru a indeparta definitiv "mizeria"
- Nu folositi pentru uscare instrumente speciale, filtrul se lasa la uscat fara a fi expus direct la razele de soare
- Pulverizati cu lubrifiant, atat pe exterior, cat si pe interior, suprafata filtrului (atentie, sa nu exagerati, fiindca lubrifiantul in exces se va scurge pe motor).
- Montati filtrul la loc.

In conditii deosebite (drum de tara, abundenta prafului in aer) este recomandat a se repeta procedura de curatare la fiecare 5 000 km, iar in conditii normale - la fiecare 10 000.
Filtrul este calculat pentru maxim 20 de utilizari. Cantitatea mai mare de aer care patrunde in motor datorita tehnologiei filtrului sport permite motorului sa primeasca mai mult de oxigen, elementul principal care contribuie la arderea combustibilului, rezultand o crestere reala in putere.
Asta nu inseamna ca la montarea filtrului pe un motor cu o capacitate cilindrica mica veti obtine un rezultat vizibil, Dar pe un motor, de exemplu, de 3.5 litri V8 veti cunoaste cu adevarat avantajele filtrului. Filtrele sunt recomandate pentru motoare de la 2 litri in sus, pentru cele cu motoare mai mici de 2 litri avantajul consta doar in pret, care in timp este mult mai mic si mai rentabil decat filtrele obisnuite.
Avantajele unui filtru de aer tip sport:
- cresterea puterii motorului fara reducerea capacitatii de filtrare (filtru are o structura mai complexa, care asigura o rezistenta scazuta, dar in acelasi timp o filtrare eficienta).
- utilizarea indelungata (santeti scutiti de schimbul filtrului la fiecare 15 mii km, fiind usor de readus la starea initiala, curatandu-l, fara a-l uza.
- mai mult "zgomot" (dupa instalare, sub capota masinii va fi mai mare zgomotul mult dorit si o crestere a puterii in cai (pana la 6 CP).
Filtru este universal, poate fi folosit pentru orice motor, indiferent de marca. Montarea lui insa, necesita cunostinta de domeniu, deoarece trebuie adaptat in interior cu ajutorul furtunului special .

Sursa: DaciaClub

Read more...

Ce trebuie verificat cand iti ridici masina

Avand in vedere ca saptamana viitoare trebuie sa-mi ridic noul Sandero de la dealerul auto din orasul meu, am cautat pe net si m-am documentat cam ce ar trebui sa verific, pentru a evita eventualele neplaceri ulterioare, cum ar fi descoperirea unor defectiuni pe care garantia nu le acopera (nu va ganditi ca daca aveti 3-4-5 ani garantie cu o limita de kilometri, producatorul va va remedia pe cheltuiala sa absolut toate defectiunile aparute la autoturism; nu ar strica sa va interesati cam ce anume acopera garantia!).
Pe langa sfaturile valabile la cumpararea unui SH care se pot aplica si la achizitia unui automobil nou, iata o lista cu cateva lucruri de verificat cand mergeti sa ridicati masina noua de la dealer.

1.Control General
- Corespondenta seriilor (de caroserie, de fabricatie, de motor, cutie de viteze)
- Aspectul exterior si interior (zgarieturi, pete, usoare lovituri, stare embleme si ornamente)
- Trusa de scule (daca este cazul)
- Documentele tehnice (notita tehnica, cartea de garantie, factura de livrare)

2. Verificari interioare
- Deschidere – inchidere usi, capote, capac rezervor (aliniere, inchidere, incuiere cu cheia si centralizat)
- Cursa pedale, frana de mana (reglajul ei)
- Stergatoare parbriz/luneta (prezenta lor si functionarea), instalatie spalare parbriz/luneta, reglare jeturi de apa
- Ventilatoare instalatie climatizare
- Martori de bord (presiune ulei, temperatura, rezervor, faza lunga, iluminare bord, semnalizare, functionare computer de bord)
- Oglinzi retrovizoare interior – exterior, reglarea lor (manuala sau electrica), verificarea incalzirii lor (daca e cazul), verificarea plierii (manuala sau electrica, dupa caz)
- Bricheta (functionare si iluminarea ei)
- Functionare inchidere geamuri (inclusiv electrica)
- Reglaje scaun (adancime, inaltime, lombar, aplecare spatar, incalzire daca este cazul)
- Reglaj volan (daca este cazul)
- Ambele chei sa functioneze (inchidere usi, pornire motor)
- Inchiderea centralizata (de pe cheie, de pe bord)
- Centuri de siguranta fata-spate (functionarea corespunzatoare), reglajul lor (daca este cazul)
- Trusa medicala, triunghiuri, cric, coarba
- Covorase in masina, portbagaj
- Tetiere (daca exista toate, ca in Romania orice se poate fura, dispare!)
- Existenta sigurantelor de rezerva pe capacul cutiei de sigurante si a extractorului de sigurante (daca este cazul)
- Rabatarea/demontarea banchetei spate, inclusiv daca se rabateaza partial.
- Functionare sistem audio Casetofon/CD/MP3/DVD
- Functionare aer conditionat/instalatie incalzire habitaclu
- Prezenta si conformitatea cheilor antifurt, atat pentru roti cat si pentru capace (daca este cazul)
- Comutatorul pentru airbagul pasager, functionare si martorul luminos de pe bord34)
- Verificarea sistemului de navigatie (daca e cazul)

3. Verificari exterioare
- Etanseitate usi, jocuri intre elementele caroseriei
- Stare geamuri (zgarieturi, matuiri, fisuri)
- Securitate buson rezervor benzina
- Lumini exterioare – pozitii, faze (scurta, lunga), stop, semnalizare, marsarier, proiectoare, lampa iluminare numar
- Strangere prezoane pe roti 10) Verificare roata de rezerva, presiuni in roti (fata, spate, rezerva), capace roti, corespondenta dimensiune roti cu talonu si CI

4. Verificare motor
- Curatenie compartiment motor
- Nivelul plinurilor: ulei motor, ulei cutie de viteze, nivel ulei directie asistata, vas expansiune, lichid frana, electrolit baterie, vas stergator parbriz
- Fixare borne, tensiune baterie; verificare culoare indicator de incarcare baterie (daca este cazul)
- Intindere curea ventilator
- Stare furtune (apa, aer, frana, combustibil), fixarea lor pe coliere
- Cabluri electrice – fixare – relee, sigurante fuzibile, electromotor, alternator, claxon, lampa

Pornirea motorului si verificare:
- Etanseitate sistem alimentare
- Etanseitate sistem ungere (capac culbutori, pompa benzina – daca este cazul)
- Etanseitate sistem de racire (in compartiment motor)
- Verificare motor la turatii 750 – 800 si la 1500 (zgomote, functionare, intreruperi)
- Etansitate esapament
- Etanseitate sistem de franare

5. Verificari sub automobil/motor
- Scurgeri ulei, lichid de frana
- Fixare bare stabilizatoare (fata / spate)
- Verificare amortizoare – fixare, pierderi lichid, blocare
- Stare burdufuri de protectie la axe planetare, rotule superioare si caseta de directie1

6. Verificare pe drum sau stand
- Eficacitate franare
- Functionare indicatori de bord – vitezometru, contor kilometric, turometru
- Pozitie volan si stabilitate automobil la mers pe drum
- Pastrarea traiectoriei la franare
- Verificare zgomote, la mers in gol, in diverse trepte de viteze
- Fulare roti, unghiuri de cadere roti, joc volan

Cam astea ar fi principalele verificari, pentru a va asigura ca masina este in stare buna de functionare si sa ajungeti intotdeauna cu bine la destinatie. Dupa cum ati vazut, nu se poate verifica, si sper sa nici nu fie nevoie, functionarea air-bagurilor (care se spune ca ar cam fi o problema la automobilele Dacia-Renault) si a instictorului. :-)

Read more...

Nou: Audi A5 Sportback

Mai multe fotografii

Read more...

BMW celebreaza 1.5 milioane de Mini

Pentru brandul Mini de la BMW, 2009 a fost un an foarte bun, chiar si in conditiile actualei crize economice. Din 2001, mini a inceput sa produca modelul restilizat al masinutei din 1959 si s-a bucurat de mai mult succes, avand in vedere ca deja a vandut 1.5 milioane de exemplare, fata de 5.3, cate s-au bvandut intre anii 1959 si 2000.

Daca ne gandim ca un model full-option ajunge la vreo 30.000 de euro, cei peste 7000 de angajati ai fabricii din Anglia (cam 1% din totalul populatiei angajate in Marea Britanie) nu trebuie sa-si faca niciodata griji pentru serviciul lor.
Si nici macar nu e masina lui Bond! James Bond!

Read more...

Noul Audi Q5

In luna octombrie, Caractere (tunerul auto) va da drumul pe piata noului kit de styling pentru Audi Q5. Kitul include o bara de protectie fata, compatibil cu versiunea S-line, un eleron pentru cupola, un set de 10 piese pentru suspensii (la fel, compatibil cu S-line) si spoilerul spate, cu doua guri de evacuare instalate. Nici rotile CW1 nu au scapat de restilizare, oferta fiind disponibila pentru dimensiunile de 18, 19 si 20 inci.

Sursa: Worldcarfans

Read more...

Inmatricularea unei masini de afara

Daca ti-ar place o masina noua, dar nu ai bani si nici nu-ti permiti un credit auto sa o cumperi (chiar si prin programul REMAT 2009), nu dispera. Iti poti aduce o masina buna din strainatate, desi nu stiu daca mai merita, in conditiile in care iti poti cumpara din targurile auto romanesti vehicule fabricate dupa 2000, in stare buna de functionare, cu 3500-4000 de euro.
Daca totusi te incapatanezi sa cheltui cca 500 de euro pentru a merge sa-ti aduci tu masina, cand vrei sa o inmatriculezi in tara trebuie sa parcurgi urmatorii pasi:
1. Trebuie sa mergi la Rar pentru identificare si ITP (e bine sa treci cu ea printr-un service inainte, sa repari ce mai e de reparat, frine, directie,etc., altfel risti sa fii rechemat). Sa ai la tine Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV), brief sau actul masinii din tara de unde ai adus-o.
2. Cu CIV-ul emis de RAR mergi la Administratia Fiscala de unde domiciliezi. Sa ai si Contractul de vinzare-cumparare al masinii si brieful, traduse! Acolo ti se calculeaza taxa de prima inmatriculare, pe care mergi sa o platesti la trezorerie.
3. Cu chitanta obtinuta, cu celelalte acte de la RAR(civ,certificat de autenticitate), contractul de cumparare, brieful, numerele din strainatate, act identitate, taxa talon, chitanta impozit (de la primarie), asigurarea obligatorie pe minim 6 luni, mergi la serviciul inmatriculari.
4. Bucura-te de noua ta masina!

Read more...

Dacia Logan sau Sandero?

Daca tot e Dacia prima marca in preferintele romanilor (dar se vinde in draci si la nemti si francezi), de ce sa nu discutam de ofertele lor prima data? Mai ales ca acum au scazut pretul cu 1000 de euro la 2 modele de pe stoc: Logan Ambiance 1.5 DCI si Preferance 1.4 MPI GPL.
Daca vechea masina de care tocmai ati scapat cu ajutorul programului REMAT a fost o Dacie, trecerea la noua Dacie, fie ca e Logan, fie ca e Sandero o veti simti atat din punct de vedere al cailor putere (suficienti pentru o masina de familie), cat si din punctul de vedere al confortului.
Pentru aceasta e musai sa optati pentru versiunile Laureate, deoarece Ambiance si Preferance nu sunt dotate cu aer conditionat.
Personal as alege Sandero, pentru ca e un model nou, e construit pe aceeasi platforma si cu acelasi motor de la Logan, deci are aceleasi performante si consum , dar dimensiuni ceva mai mici, ceea ce o recomanda pentru oras. In acelasi timp are un design robust si, din cate am inteles, acum beneficiaza de amortizoare cu gaz, care ii confera o stabilitate mult mai buna, facand fata si unor drumuri nu tocmai bune.
Pentru modelele cu ABS, servodirectie, aer conditionat, airbaguri frontale si si aceleasi dotari de confort, diferenta de pret (dupa reducerile date de producator) intre Logan si Sandero este de aproximativ 500 de euro (la un prescoring de la inceputul lunii mai Loganul Laureate 1.4 MPI costa 6980 de euro, fata de 7500 pentru Sandero Laureate), deci nu asta ar fi impedimentul pentru a opta in favoarea unui model mai nou.
Faptul ca autoturismele sunt fabricate in tara noastra este, iarasi, un avantaj, deoarece costurile de intretinere si reparatii vor fi reduse, ca si timpul de achizitie a pieselor de schimb. Urmeaza drive testul!

Read more...

Rabla - dupa prima luna a etapei a II-a

In luna iunie, romanii au cumparat peste 3.500 de autoturisme prin Programul Rabla, din cele aproape 28.500 de bucati alocate acestei etape. In topul preferintelor s-a situat tot Dacia, potrivit Administratiei Fondului de Mediu. Avand in vedere ca in prima etapa au fost scoase din uz cca 11.500 de autoturisme vechi, se pare ca anul acesta au fost inlocuite cam 15.000 de rable. Cam putin, daca tinem cont ca ministerul avea ca tinta inlocuirea a 60.000 de unitati.

Read more...

Programul Rabla 2009

Programul de stimulare a reinnoirii parcului auto national este in plina desfasurare, intre 15 iunie si 31 august avand loc etapa a doua, urmand ca in septembrie sa inceapa ultima etapa din acest an. Noutatile cu care vine aceasta etapa de mijloc sunt introducerea autoutilitarelor de pana la 3,5 tone in program (pana acum nu puteau participa decat autoturismele), nelimitarea numarului de autoturisme pe care un participant si le poate achizitiona (pana acum cetateanul era limitat doar la un singur autoturism) si introducerea programului si pentru agentii economici care vor sa-si innoiasca parcul auto (prin alocarea a 10.000 de locuri din cele 60.000).

Daca va ganditi sa schimbati masina veche pe una noua si vreti sa profitati de oferta Ministerului Mediului, trebuie sa stiti ca:

- rabla trebuie sa aiba cel putin 10 ani;

- masina trebuie sa fi fost inmatriculata inainte de 1 ianuarie 2007;

- masina se poate preda la orice colector autorizat, indiferent de localitate;

- noul autoturism nu se poate achizitiona in sistem leasing;

- se pot preda si masinile cu ITP-ul expirat, accidentate sau incomplete, cu conditia sa fie in stare de functionare;

- nu se pot preda masini radiate din circulatie.

Mai multe detalii gasiti pe www.afm.ro

Read more...

Constatarea amiabila

De astazi a intrat in vigoare procedura de constatare si rezolvare pe cale amiabila a accidentelor soldate doar cu pagube materiale (usoare, as adauga eu, intrucat nu vad cum puteti scapa de amenda politiei daca ii faceti omului masina acordeon).
Tot ce trebuie sa faca cei doi soferi implicati in accident este sa completeze formularele de constatare amiabila, puse la dispozitia lor de catre asiguratori, cu informatiile cerute privind imprejurarile tamponarii, persoanele si autovehiculele implicate si datele personale, dupa care se vor urma pasii obisnuiti:
- pagubitul se prezinta la asiguratorul care a intocmit polita RCA a vinovatului;
- se deschide dosarul de daune;
(- se negociaza ca la usa cortului cu asiguratorul valoarea reparatiilor;)
- se obtine lista cu service-urile auto preferate de asigurator (optional);
- se merge la service si se intocmeste devizul de reparatii;
- se prezinta asiguratorului o copie dupa deviz, spre aprobare;
- dupa ce asiguratorul isi da acceptul, se repara automobilul.
Avantajul introducerii constatarii pe cale amiabila este ca soferii implicati nu vor mai face drumul la sectia de politie, iar vinovatul scapa de amenda si punctele penalizare. In contrapartida, incepand cu anul urmator, asiguratorii ii vor percepe o polita RCA mai mare decat soferilor neimplicati in accidente, pe principiul bonus/malus (presupunand ca vinovatul isi va incheia polita de asigurare RCA la aceeasi societate sau ca firmele de asigurari vor pune la punct un sistem informatic actualizat cu toti soferii implicati in accidente). :-)

Read more...