Obtinerea numerelor rosii (provizorii)

Daca ai nevoie de numere rosii pentru noua ta masina (sau vrei sa le prelungesti pe cele vechi), gasesti aici ceea ce trebuie sa faci.

Acte necesare pentru obtinerea numerelor rosii:
- traduceri legalizate ale cartii de identitate si ale contractului de vanzare-cumparare original si copie (originalele raman la proprietar pentru inscrierea definitiva iar copiile raman la politie);
- taxa numere rosii la cec, 13 ron;
- taxa numere rosii la trezorerie, 7 ron;
- asigurare pentru o luna, originalul ramane la proprietar si o copie merge la politie;
- copie carte de identitate proprietar;
- cerere tip pentru inmatriculare provizorie, (se gasesc, de obicei, la birourile de scris si copiat acte de langa politie).
Cu actele de mai sus se merge la biroul de inmatriculari de la politie unde se mai plateste o taxa reprezentand contravaloarea placutelor de inmatriculare, pe care le primiti pe loc impreuna cu certificatul de inmatriculare provizoriu. E bine ca la actele de mai sus sa aveti si ceva copii pentru ca unele va vor fi necesare si la inmatricularea definitiva.
Dupa ce faceti inspectia RAR, in 60 de zile trebuie sa platiti la finante taxa de prima inmatriculare, deoarece dupa cele 60 zile expira certificatul de autenticitate al masinii si atunci trebuie sa mergi din nou la RAR sa iti citeasca seriile si sa iti elibereze alt certificat de autenticitate, contracost bineinteles.
Dupa ce s-a platit taxa de mediu se depune dosarul, care acum contine si chitanta de la finante, la biroul de inmatriculari auto, pentru completarea numelui in CI si eliberarea numerelor definitive si a talonului.

Read more...

Suzuki SX4 facelift

Suzuki a aruncat pe piata auto primele imagini si detalii ale noului model SX4 si a promis un nivel mai bun al calitatii.

Principalele schimbari estetice sunt marcate de bare de protectie, jante si culori pentru caroserie noi. La interior, SX4 a primit un nou volan si o instrumente de bord cu un design diferit. Noile materiale utilizate la interior au un nivel de calitate mai ridicat, iar elementele cromate aplicate atat la interior, cat si la exterior, imbunatatesc aspectul estetic.

Suzuki SX4 facelift va fi disponibil cu doua motoare pe benzina si doua propulsoare diesel. Modelul entry-level este echipat cu o unitate VVT de 1.5 litri si 112 CP, pe cand varful gamei pe benzina beneficiaza de un motor de 1.6 litri cu tehnologie VVT, care dezvolta 120 CP, iar variantele diesel au o cilindree de 1.6 si 2.0 litri si ofera 90, respectiv 135 CP. Toate motorizarile beneficiaza si de variante cu transmisie automata, iar automobilul va fi oferit atat in versiunea cu tractiune fata, cat si in versiunea cu tractiune integrala.

Sursa: Carscoop

Read more...

Zvonuri

La fostele uzine Daewoo Craiova, acum proprietatea Ford Romania e agitatie mare. Dupa ce de la preluarea sectiilor, acolo s-au asamblat doar motoare, acum se instaleaza noi linii tehnologice de asamblare a autoturismelor. Unii spun ca la Craiova se va produce microbuze pentru transport Ford Transit, dar circula si o varianta neoficiala, conform careia noile echipamente ar fi destinate, de fapt, unui model Ford Fiesta de 4000 de euro.
Nu stiu ce au de gand sa dea jos inginerii de pe Fordul Fiesta, ca sa-l aduca la pretul de 4000 de euro, dar nici francezii de la Dacia nu au scos Loganul de 5000 de euro la pretul la care si l-au propus

Read more...

Ce trebuie sa stim despre bateriile auto

Bateria este un element delicat al instalatiei electrice auto si poate produce mari neplaceri, mai ales in sezonul rece. Este gresit sa credem ca daca avem o baterie moderna de tip "fara intretinere" nu trebuie sa o mai luam in consideratie. Deasemenea, exista atat de multe pareri (de genul miturilor urbane) incat nu stii ce sa mai crezi.

Ce trebuie sa stim?

Marea majoritate a bateriilor de pe masini sint baterii cu plumb si au ca electrolit o solutie diluata de acid sulfuric. Mai exista si baterii alcaline (care sint mai scumpe) si deasemenea mai exista si produse "ultimul racnet" pe baza de litiu sau alte elemente. Articolul de fata trateaza bateriile cu plumb.

Fiecare element contine doua seturi de placi (asemanatoare cu niste gratare de plumb) asezate intretesut, fiecare set fiind legat la cite o borna a elementului. In ochiurile placilor se preseaza o pasta pe baza de oxizi de plumb,a carei compozitie este diferita pentru placile pozitive si pentru cele negative (reteta acestor paste constituie secretul fiecarei firme).

Pentru a nu se atinge, placile sint separate de niste membrane izolante si poroase numite separatori, a caror tehnologie de fabricatie este la fel de secreta ca si cea a pastelor. Porozitatea lor (care trebuie sa fie cit mai mare) e hotaritoare pentru rezistenta interna a bateriei, si implicit influenteaza curentul maxim de pornire. Pentru a nu se scutura pasta de pe placi si a produce scurtcircuite, in ultimul timp se folosesc separatori-plic, care retin eventualele bucati de pasta desprinse de pe placi.

Intr-un acumulator incarcat, densitatea electrolitului este maxima, in jurul valorii de 1,28g/cm3. Pe masura ce se consuma curent din baterie, radicalul acid SO4 (va amintiti de la chimia facuta in scoala) din electrolit reactioneaza cu pasta din placi, rezultand sulfatul de plumb, iar densitatea electrolitului scade. Prin incarcare, sulfatii din placi se descompun si elibereaza radicalul acid SO4 in solutie, dand acid sulfuric, care face sa creasca densitatea electrolitului. Daca descarcarea acumulatorului se face peste o anumita limita, reactia devine ireversibila si sulfatul de plumb nu se mai poate descompune prin incarcare. Spunem ca placile s-au sulfatat si atunci adio acumulator.

Atentie! Unii "mesteri", cind vad ca densitatea este mult scazuta (1,0..) considera ca s-a evaporat acidu' , si se grabesc sa completeze cu electrolit de 1,28, fara sa se gandeasca: numai apa se evapora, nu si acidul sulfuric, care este absorbit in placi. Placile sint suprasaturate de sulf, deci nu mai au nevoiede un plus de acid sulfuric... Ca regula, cand nivelul electrolitului scade, nu se completeaza decat cu apa distilata (apa distilata de la benzinarii este imbuteliata si de multe firme fantoma si s-a dovedit a fi deseori apa de la robinet , care defecteaza urgent orice baterie, oricat de tare ar fi ea! e de preferat a se cumpara apa distilata din farmacii).

Principalii parametri ai unei baterii

1. Tensiunea nominala (se exprima in Volti)

Acumulatoarele cu plumb dezvolta o tensiune de 2V/element (12V=6 elemente). In timpul incarcarii tensiunea creste la 2.4V/element, si de aceea releele de tensiune de pe alternator sint calibrate la 14.4V. Cand se depaseste aceasta tensiune, acumulatorul incepe sa "fiarba" evaporand apa din electrolit (fierberea nu este una termica, ci doar un efect vizual, desi se produce si o incalzire a electrolitului). Daca se pierde electrolit si nivelul acestuia scade sub nivelul placilor, partea ramasa in contact cu aerul oxideaza si nu mai participa la reactiile reversibile din acumulator, ducind la scaderea capacitatii acestuia (iata de ce trebuie sa urmarim nivelul electrolitului si tensiunea data de alternator)!

Descarcarea acumulatorului nu trebuie sa se faca sub 1,2V/element deoarece se produce asa-zisa sulfatare.

2. Capacitatea nominala (masurata in Amperi/ora - Ah)

Ea reprezinta cantitatea de electricitate ce poate fi inmagazinata de acumulator. De la un acumulator de 45Ah complet incarcat vom obtine 45A timp de o ora, sau 4,5A timp de 10 ore.

Capacitatea acumulatorului se reduce prin imbatrinire, dar in acelasi timp exista destui factori care pot accelera acest proces.

Pentru ca un acumulator sa-si pastreze capacitatea, el nu trebuie descarcat prea tare. Studiile arata ca energia pierduta la o singura pornire, se reface in cca. 9Km de parcurs. Daca faceti multe drumuri scurte prin oras, cu multe porniri, alternatorul nu ajunge sa se regenereze si isi micsoreaza capacitatea. Se recomanda ca macar la 2 saptamini sa faceti un drum mai lung sau sa puneti acumulatorul pe un redresor pina la incarcarea completa.

Un alt factor care micsoreaza capacitatea acumulatorului este folosirea sa cu electrolitul sub nivelul placilor (am explicat mai sus de ce).

Deasemenea, temperaturile foarte scazute duc la pierderea capacitatii acumulatorului. Iarna, daca aveti in plan sa nu circulati mai mult timp, luati acumulatorul de pe masina si pastrati-l la o temperatura peste 10*C.

3. Curentul de pornire (exprimat in amperi)

Acesta reprezinta curentul maxim pe care acumulatorul il poate da demarorului pentru o perioada scurta de timp (sub 10 sec) si depinde de rezistenta interna a bateriei. In magazine putem vedea acumulatori de aceeasi capacitate, dar produsi de firme diferite, care au curenti maximi de pornire foarte diferiti (cu cit mai mare cu atit mai bine, cu conditia sa fie real). Aceste diferente provin din secretele tehnologice pe care fiecare firma le aplica produselor sale. In cazul bateriilor puternice (cu curenti de pornire mari) nu exagerati ca timp de actionare a demarorului (o cheie lunga) cand motorul nu porneste deoarece o actionare prelungita poate duce la incovoierea placilor acumulatorului si producerea de scurtcircuite interne, ce distrug acumulatorul.

Incarcarea acumulatorului se face cu redresoare mai simple sau mai sofisticate dar care trebuie sa permita reglajul continuu al curentului de incarcare si, de preferinta, sa poata fi citita aceasta valoare. Timpul de incarcare poate fi mai scurt sau mai lung in functie de starea de descarcare a acumulatorului, care se considera incarcat atunci cind incepe "fierberea" si densitatea electrolitului a atins 1,28...1,30g/cm3. Daca se continua incarcarea peste aceasta limita, nu se mai produce o incarcare ci numai se descompune apa prin electroliza, ceea ce duce la scaderea nivelului electrolitului.

Respectind aceste recomandari mariti durata de viata a acumulatorului si economisiti banii necesari achizitionarii unuia nou. In general, pe masini se monteaza baterii subdimensionate (cu o capacitate mai mica decat ar fi nevoie), deci ar fi bine ca la cumpararea unei baterii noi sa se ia una ceva mai mare (clasa imediat urmatoare - diferenta de pret este neglijabila); in acest mod se prelungeste putin si viata medie a bateriei.

Sursa: Dacia Club

Read more...

Acte necesare montarii unei instalatii GPL

Deoarece nivelul preturilor benzinei variaza destul de mult (de obicei in sus) si nu toti avem masini diesel sau cu consum foarte mic, sigur v-ati gandit macar o data la posibilitatea alimentarii automobilului cu GPL (mult mai ieftin decat combustibilii clasici).

Pasii necesari inscrierii instalatiei GPL in carte si talon sunt urmatorii:

1. La montarea instalatiei vei primi comanda, certificatul de garantie, certificatul de conformitate.

2. Mergi la RAR cu: cartea masinii (original si copie), carte de identitate (original si copie), certificatul de inmatriculare al masinii (original si copie)

3. RAR-ul va efectua testul de emisie noxe (costa cam 80 de lei) si iti va trece in cartea masinii instalatia GPL.

4. Pentru inscriere in certificatul de inmatriculare auto ai nevoie de cartea masinii (de data aceasta are GPL pe ea) original si copie, talonul masinii (certificatul de inmatriculare) original si copie, cartea de identitate original si copie, asigurarea RCA original si copie, dovada platii (chitanta sau foaie de varsamant) taxei de eliberare a certificatului de inmatriculare (la BCR sau CEC).

5. Toate acestea trebuiesc indosariate (au o anumita ordine, pe care o stiu cei de la birourile de copiat acte aflate in imediata apropiere a sectiei de Politie) si doasarul se depune la Politie

6. Dupa o saptamana vi se elibereaza noul certificatul de inmatriculare.

Daca aveti totusi montata o instalatie GPL si nu este specificata in talon, puteti intampina probleme la efecuarea inspectiei tehnice periodice (I.T.P.) sau la vreun control inopinant al celor de la R.A.R. in trafic (care iti pot ridica certificatul de inmatriculare pana la rezolvarea problemei).

Read more...

Cum poti remedia micile indoituri ale caroseriei

Remove Car Dent With Airduster - Funny blooper videos are here

Read more...

Ghid cumparare auto din UE

Desi taxa de prima inmatriculare era menita sa descurajeze aducerea de automobile.de second-hand de afara, multi romani ignora caderea preturilor din targurile autohtone si pleaca in pribegie prin Uniunea Europeana, convinsi fiind ca acolo vor gasi o masina dorita la preturi mult mai convenabile si in conditii mult mai bune decat aici.

Pentru ei, dar nu numai, CEC Romania (Centrul European al Consumatorilor, nu fosta Casa de Economii si Consemnatiuni) a emis un Ghid de Achizitionare a unui automobil din Uniunea Europeana, care poate fi descarcat de aici (sursa: evz.ro)

Read more...

Reglarea corecta a farurilor

Poate de multe ori, dupa un accident usor sau o interventie in service asupra autoturismului, ati fost nemultumiti de vizibilitatea pe care o aveti pe timp de noapte din pricina dereglarii farurilor. In acest post sunt prezentate cateva sfaturi pentru a verifica si a va regla corect farurile singuri.

Sunt necesare o ruleta, o rigla, o creta, vreo 2 pietre si un set de chei sau surubelnite, necesare actionarii suruburilor de reglaj.

Este neaparata nevoie de prezenta unui zid sau a unui perete (poate fi cel din garaj sau peretele blocului, daca vecinii nu au nimic impotriva). Se masoara 7.5 metri de la perete, se marcheaza cu o linie aceasta distanta si se duce masina pana la cativa cm de perete. Acolo se marcheaza un punct ce reprezenta mijlocul masinii (va puteti folosi de emblema), se noteaza cu V, si inca 2 puncte din dreptul becurilor de faza scurta (in centrul acestora), care se noteaza cu C.

De corectitudinea marcarii punctelor farurilor pe perete tine reusita intregului proces. Din punctul V se va cobora in linie dreapta aproximativ 15-20 de cm. Apoi se va cobora din dreptul fiecarui punct C 7.6 cm si se vor marca punctele noi. Cele 2 puncte obtinute se vor marca cu B, apoi se vor uni printr-o dreapta (daca ati marcat corect atunci distanta intre punctul V si punctele C, respectiv B trebuie sa fie identica).

Mutati masina la linia de 7.5 metri si aprindeti farurile pe faza scurta, cu reglajul farurilor pe zero. Avand in vedere ca zero este reglajul standard, cu o persoana pe locul conducatorului in masina, recomandabil ar fi sa se gaseasca cineva in acest loc, sa fie ceva benzina in rezervor si sa nu fie frana trasa sau altceva. Se vor lua toate masurile pentru ca masina sa fie perfect dreapta pe strada.

Daca este posibil ar fi bine ca alimentarea farului din stanga sa fie intrerupta. Veti vedea cum fascicolul de lumina va desena o linie dreapta in partea stanga iar in partea dreapta va desena o linie la 45 de grade. Deasupra acestor linii va trebui sa fie mai intuneric. Intersectia acestor doua drepte desenate de lumina va trebui sa coincida cu punctul B din dreapta. Daca nu va coincide se va actiona asupra suruburilor de reglaj. Suruburile de reglaj este bine sa le cautati cand aveti lumina la indemana.

Unul din suruburi se afla intre cele 2 becuri iar cel de-al doilea se afla cam in dreptul becului de semnalizare. Surubul aflat inte cele 2 becuri regleaza inaltimea fascicolului de lumina (sus-jos) iar cel de langa semnalizare regleaza directia acestuia (stanga-dreapta). Asadar daca punctul de intersectie al celor 2 drepte desenate de fascicol se afla in afara punctului B se va umbla la reglaje pas cu pas pana la aducerea lui in acest punct.

Dupa ce vom aduce punctul pe linia BV se va actiona asupra surubului stanga dreapta intr-o parte sau in alta pana se va aduce punctul pana va fi exact pe punctul B.

Apoi se va deconecta farul din dreapta pentru a nu fi jenati de fascicole ne-necesare.

Se alimenteaza farul din stanga si se repeta operatiile.

Via Club Fiat.

Read more...

Curatarea filtrului de aer sport

Rolul filtrului de aer este, dupa cum ii spune si numele, filtrarea aerului sau, cu alte cuvinte, protectia impotriva patrunderii prafului in motor. Ca urmare a filtrarii aerului, automobilul pierde din puterea motorului.
Hartia din filtrele obisnuite are o rezistenta sporita asupra jetului de aer, din cauza materialului dens utilizat, ceea ce rezulta in acumularea de putere. Fenomenul se observa mai bine cand filtru este infundat cu praf.
Constructia filtrului de aer sport permite reducerea maxima a efortului motorului si cresterea puterii acestuia. Automobilele de curse, pentru a adauga cativa "cai putere" motorului, beneficiaza de filtre de aer tip sport, la care elementul de filtrare este format din mai multe straturi de material textil imbibat cu solutie specila, comprimat si imbracat in plasa metalica.
Filtru obisnuit filtreaza jetul de aer doar cu o suprafata, in timp ce filtrul sport filtreaza aerul cu o suprafata mai mare, retinand mai multe particule. Particulele de praf raman blocate pe suprafata filtrului imbibata cu solutia speciala. Lubrifiantul special pentru filtrele sport poseda proprietati adezive ridicate, datorita carora retine eficient particulele de praf, reducand la minim riscul dereglarii procesului de exploatare a acestui tip de filtru.

Pentru o curatare in propriul garaj a acestui tip de filtru, trebuie urmati cativa pasi, relativ simpli, ce va va scuti de un drum la service si o cheltuiala in plus (conditia este ca filtrul de aer tip sport sa fi venit in pachet cu un kit de curatare):
- Demontati filtru.
- Cu ajutorul periei, cu grija, se indeparteaza particolele majore de pe suprafata filtrului.
- Se aplica solutia de spalat, pe ambele parti ale elementului filtrant.
- Dupa 10 minute se clateste intr-un vas cu apa, apoi se aplica, dinspre interior spre exterior, un jet slab de apa pe suprafata, pentru a indeparta definitiv "mizeria"
- Nu folositi pentru uscare instrumente speciale, filtrul se lasa la uscat fara a fi expus direct la razele de soare
- Pulverizati cu lubrifiant, atat pe exterior, cat si pe interior, suprafata filtrului (atentie, sa nu exagerati, fiindca lubrifiantul in exces se va scurge pe motor).
- Montati filtrul la loc.

In conditii deosebite (drum de tara, abundenta prafului in aer) este recomandat a se repeta procedura de curatare la fiecare 5 000 km, iar in conditii normale - la fiecare 10 000.
Filtrul este calculat pentru maxim 20 de utilizari. Cantitatea mai mare de aer care patrunde in motor datorita tehnologiei filtrului sport permite motorului sa primeasca mai mult de oxigen, elementul principal care contribuie la arderea combustibilului, rezultand o crestere reala in putere.
Asta nu inseamna ca la montarea filtrului pe un motor cu o capacitate cilindrica mica veti obtine un rezultat vizibil, Dar pe un motor, de exemplu, de 3.5 litri V8 veti cunoaste cu adevarat avantajele filtrului. Filtrele sunt recomandate pentru motoare de la 2 litri in sus, pentru cele cu motoare mai mici de 2 litri avantajul consta doar in pret, care in timp este mult mai mic si mai rentabil decat filtrele obisnuite.
Avantajele unui filtru de aer tip sport:
- cresterea puterii motorului fara reducerea capacitatii de filtrare (filtru are o structura mai complexa, care asigura o rezistenta scazuta, dar in acelasi timp o filtrare eficienta).
- utilizarea indelungata (santeti scutiti de schimbul filtrului la fiecare 15 mii km, fiind usor de readus la starea initiala, curatandu-l, fara a-l uza.
- mai mult "zgomot" (dupa instalare, sub capota masinii va fi mai mare zgomotul mult dorit si o crestere a puterii in cai (pana la 6 CP).
Filtru este universal, poate fi folosit pentru orice motor, indiferent de marca. Montarea lui insa, necesita cunostinta de domeniu, deoarece trebuie adaptat in interior cu ajutorul furtunului special .

Sursa: DaciaClub

Read more...

Ce trebuie verificat cand iti ridici masina

Avand in vedere ca saptamana viitoare trebuie sa-mi ridic noul Sandero de la dealerul auto din orasul meu, am cautat pe net si m-am documentat cam ce ar trebui sa verific, pentru a evita eventualele neplaceri ulterioare, cum ar fi descoperirea unor defectiuni pe care garantia nu le acopera (nu va ganditi ca daca aveti 3-4-5 ani garantie cu o limita de kilometri, producatorul va va remedia pe cheltuiala sa absolut toate defectiunile aparute la autoturism; nu ar strica sa va interesati cam ce anume acopera garantia!).
Pe langa sfaturile valabile la cumpararea unui SH care se pot aplica si la achizitia unui automobil nou, iata o lista cu cateva lucruri de verificat cand mergeti sa ridicati masina noua de la dealer.

1.Control General
- Corespondenta seriilor (de caroserie, de fabricatie, de motor, cutie de viteze)
- Aspectul exterior si interior (zgarieturi, pete, usoare lovituri, stare embleme si ornamente)
- Trusa de scule (daca este cazul)
- Documentele tehnice (notita tehnica, cartea de garantie, factura de livrare)

2. Verificari interioare
- Deschidere – inchidere usi, capote, capac rezervor (aliniere, inchidere, incuiere cu cheia si centralizat)
- Cursa pedale, frana de mana (reglajul ei)
- Stergatoare parbriz/luneta (prezenta lor si functionarea), instalatie spalare parbriz/luneta, reglare jeturi de apa
- Ventilatoare instalatie climatizare
- Martori de bord (presiune ulei, temperatura, rezervor, faza lunga, iluminare bord, semnalizare, functionare computer de bord)
- Oglinzi retrovizoare interior – exterior, reglarea lor (manuala sau electrica), verificarea incalzirii lor (daca e cazul), verificarea plierii (manuala sau electrica, dupa caz)
- Bricheta (functionare si iluminarea ei)
- Functionare inchidere geamuri (inclusiv electrica)
- Reglaje scaun (adancime, inaltime, lombar, aplecare spatar, incalzire daca este cazul)
- Reglaj volan (daca este cazul)
- Ambele chei sa functioneze (inchidere usi, pornire motor)
- Inchiderea centralizata (de pe cheie, de pe bord)
- Centuri de siguranta fata-spate (functionarea corespunzatoare), reglajul lor (daca este cazul)
- Trusa medicala, triunghiuri, cric, coarba
- Covorase in masina, portbagaj
- Tetiere (daca exista toate, ca in Romania orice se poate fura, dispare!)
- Existenta sigurantelor de rezerva pe capacul cutiei de sigurante si a extractorului de sigurante (daca este cazul)
- Rabatarea/demontarea banchetei spate, inclusiv daca se rabateaza partial.
- Functionare sistem audio Casetofon/CD/MP3/DVD
- Functionare aer conditionat/instalatie incalzire habitaclu
- Prezenta si conformitatea cheilor antifurt, atat pentru roti cat si pentru capace (daca este cazul)
- Comutatorul pentru airbagul pasager, functionare si martorul luminos de pe bord34)
- Verificarea sistemului de navigatie (daca e cazul)

3. Verificari exterioare
- Etanseitate usi, jocuri intre elementele caroseriei
- Stare geamuri (zgarieturi, matuiri, fisuri)
- Securitate buson rezervor benzina
- Lumini exterioare – pozitii, faze (scurta, lunga), stop, semnalizare, marsarier, proiectoare, lampa iluminare numar
- Strangere prezoane pe roti 10) Verificare roata de rezerva, presiuni in roti (fata, spate, rezerva), capace roti, corespondenta dimensiune roti cu talonu si CI

4. Verificare motor
- Curatenie compartiment motor
- Nivelul plinurilor: ulei motor, ulei cutie de viteze, nivel ulei directie asistata, vas expansiune, lichid frana, electrolit baterie, vas stergator parbriz
- Fixare borne, tensiune baterie; verificare culoare indicator de incarcare baterie (daca este cazul)
- Intindere curea ventilator
- Stare furtune (apa, aer, frana, combustibil), fixarea lor pe coliere
- Cabluri electrice – fixare – relee, sigurante fuzibile, electromotor, alternator, claxon, lampa

Pornirea motorului si verificare:
- Etanseitate sistem alimentare
- Etanseitate sistem ungere (capac culbutori, pompa benzina – daca este cazul)
- Etanseitate sistem de racire (in compartiment motor)
- Verificare motor la turatii 750 – 800 si la 1500 (zgomote, functionare, intreruperi)
- Etansitate esapament
- Etanseitate sistem de franare

5. Verificari sub automobil/motor
- Scurgeri ulei, lichid de frana
- Fixare bare stabilizatoare (fata / spate)
- Verificare amortizoare – fixare, pierderi lichid, blocare
- Stare burdufuri de protectie la axe planetare, rotule superioare si caseta de directie1

6. Verificare pe drum sau stand
- Eficacitate franare
- Functionare indicatori de bord – vitezometru, contor kilometric, turometru
- Pozitie volan si stabilitate automobil la mers pe drum
- Pastrarea traiectoriei la franare
- Verificare zgomote, la mers in gol, in diverse trepte de viteze
- Fulare roti, unghiuri de cadere roti, joc volan

Cam astea ar fi principalele verificari, pentru a va asigura ca masina este in stare buna de functionare si sa ajungeti intotdeauna cu bine la destinatie. Dupa cum ati vazut, nu se poate verifica, si sper sa nici nu fie nevoie, functionarea air-bagurilor (care se spune ca ar cam fi o problema la automobilele Dacia-Renault) si a instictorului. :-)

Read more...